Reparación hundimientos cubierta STB isonic 111 wood 2009

[Rafael Fernandez-Nespral]

Reparación hundimientos cubierta STB isonic 111 wood 2009

Por averia o rotura del pie de mástil se salio en navegacion dos veces con este resultado en cubierta

Se ve claro que hay que reponer en ambos hundimientos el sándwich y la lamina externa de pino de 0,6mm.
Primero freso para dejar regular unas cajas donde embutir dos piezas de EPS, pegadas con espuma de poliuretano a las que con sacos de arena presiono hasta su pegado.

Lijo el nuevo EPS nivelandolo con el original y hago mas ancho el bisel tratando de dejar vista tanto la lamina de madera como el laminado en fibra, el PVC de 3mm y el laminado interno, tal como esta constituido el sándwich original en esta parte de la tabla.

Recorto a medida las piezas de PVC y las lijo bisel en todo su contorno interior, para que se adapten mejor al bisel de la zona a reparar.

En cada reparacion tapo el poro y nivelo el EPS con resina epoxy espesada con microbalones, lamino un paño en fibra de vidrio de 200gr y otro encima de 166gr que sobre pasa el perímetro del PVC original montando en la cinta de carrocero que delimita la zona de reparación, pinto con resina epoxy el interior de las nuevas piezas de PVC para garantizar la correcta adhesión al laminado, presiono con sacos de arena y dejo endurecer 48 horas.

Lijo el nuevo PVC a nivel con el original y también lijo el contorno de la madera para dejandola biselada, limpio la zona con aire a presión y preparo el laminado exterior; un paño en fibra de vidrio de 166gr, otro encima de 85gr (que sobrepasa el bisel de la madera) y lamina de madera de pino de 0,6mm a la que lijo su contorno interior para que se adapte mejor y aplico vacío de 10 horas con presión 0,6-0,7. A las 6 horas pongo la manta de calor 8 horas para mejorar el curado de la resina.

A las 48 horas lijo el bisel de la lamina de madera y relleno el contorno con una pasta de resina.microbalones y colorante ocre, que sellara las faltas en el lijado y los desniveles lógicos en una zona cóncava que se producen al reponer la madera y lijarla, como es este caso. A las 30 horas lijo esos cordones de resina espesada, limpio con aire a presión.

Repongo la decoración en los extremos del carril de mástil; pasta de carrocero, lijado, imprimación y pintura blanca, reposición del filete negro con pintura a pincel.

Pinto las dos zonas con resina SP-115 con protección UV. Previamente calentada con la pistola de calor para que penetre mejor en las fibras de la madera, dejo endurecer 24 horas y vuelvo a lijar el exceso y matar el intenso brillo de esta resina para que no difiera del aspecto del resto de la cubierta.

Aplicación del antideslizante con laca mate ART y polvo de corindón.

Resultado final.

 

[Guillemws]

Muy buena Rafa, la explicación perfecta, gracias por compartir tu trabajo.

 

[Mikelon]

Ufff cuanto daño hace el nudo de la driza.
Muy guapa la reparación Rafa, por cierto tengo algo para tí, a ver cuando me paso por Madrid y te lo dejo en la tienda.
Saludos
Mikel

 

[neira]

Precioso.

 

[shernandez]

Ufff cuanto daño hace el nudo de la driza.

ya te digo, yo tengo una formula wood vieja que a veces uso de tabla 'escuela' y está bien marcadita.

 

[lorenzo_pons]

Casi te coinciden hasta las vetas de la madera!!!!

 

[ericP]

De nuevo muchas gracias Rafa.
Con tus explicaciones haces que muchos perdamos el miedo a las reparaciones, y ademas nos muestras como hacerlo bien.

Una buena generación de auto-reparadores caseros va a salir de este foro...

 

[amakeda]

+1

Una buena generación de auto-reparadores caseros va a salir de este foro...

Aunque por mi parte quizás no tan bueno....

Muy buen trabajo!!! , ahora que estoy en el lío todavía lo valoro más, y lo del pincel... sin palabras!!!
Dentro de poco te veo con el aerógrafo restaurando hasta la serigrafia original, y no solo de la reparación....

Por cierto, ¿Por qué poner primero el tejido de 200 sin sobrepasar el perimetro del PVC debajo del tejido de 166 que sí sobrepasa el perímetro?
Y lo mismo al final, ¿Por qué tejido de 166 sin sobrepasar el perímetro de la madera y encima de 85 que sí sobrepasa el bisel de la madera?

Saludos!!!

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Contesto en rojo.

+1

Una buena generación de auto-reparadores caseros va a salir de este foro...

Aunque por mi parte quizás no tan bueno....
¿Como que no, que es lo que estas haciendo con tu tabla de Formula?. Paciencia, como casi todo, hay que quemar etapas

Muy buen trabajo!!! , ahora que estoy en el lío todavía lo valoro más, y lo del pincel... sin palabras!!!
Dentro de poco te veo con el aerógrafo restaurando hasta la serigrafia original, y no solo de la reparación....

Por cierto, ¿Por qué poner primero el tejido de 200 sin sobrepasar el perimetro del PVC debajo del tejido de 166 que sí sobrepasa el perímetro?
Y lo mismo al final, ¿Por qué tejido de 166 sin sobrepasar el perímetro de la madera y encima de 85 que sí sobrepasa el bisel de la madera?
Con ello busco dos cosas; Una, que realmente quede nivelado el EPS o el PVC mediante ese laminado en zonas cóncavas, en las convexas puedo poner un laminado intermedio mas para darle mas curvatura a la chapa de madera final, si veo que no va a quedar a nivel de la chapa de madera original. Dos, consigues un poco mas de resistencia al hundimiento en esa reparación. El tejido que sobre pasa el PVC y el que lo hace con el perimetro de la chapa de madera, es para enlazar el nuevo laminado interior y exterior con los originales, creando una cierta continuidad en los tejidos.

Saludos!!!