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coolviento

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Os animo a colaborar con vuestros conocimientos en la reparación de esta tabla, una fanatic new wave que quedó en el estado que vais a ver en las fotos a raiz de depositar la confianza del porte en las empresas arriba mencionadas.
Como quiera que dichas empresas declinan toda responsabilidad ya que "el embalaje no era el adecuado", he decidido convertirlas en patrocinadores de este proyecto que, con vuestra ayuda, nos servirá para ampliar el conocimiento científico mundial, tecnológico, bricolero y ocioso.
Tambien os animo a que las contrateis para cualquier porte, sería interesante realizar varios proyectos al mismo tiempo.
Sin más deciros que espero aprender un montón de reparaciones y construcción de tablas. Nunca he reparado ni un arañazo.
Comenzamos con los preliminares, el estado inicial de latabla
[url=http://s1378.photobucket.com/user/ramitab/media/windsurf/wind3/7b261862-ffa4-4f74-80ba-d807adff39a8_zpsrcr5qf4e.jpg.html]

Lo primero. según he visto en los post de los expertos es abrir y ver. Voy con ello
 
Lo primero seria eliminar el material del sándwich suelto , hundido o las porciones incrustadas en grietas y fisuras que impiden la nivelación y aproximación. Después con espuma de poliuretano, pegamos inyectando en las fisuras en del núcleo de EPS y o reponemos los trozos mas dañados.
 
Estamos con el proceso. Gracias Rafa, me he leído todos los tutoriales posibles y creo tener claro el principio,que es lo que me has dicho.
He abierto y estoy en proceso de saneado, estoy lijando a bisel hasta 1 cm y acabo de recortar la proa, que está muy dañada y la rehago para dejar la tabla en 2,30, medida más moderna.
No obstante y como novato que soy empiezo con lo que veo y me sorprende, que está siendo bastante.
1º.- La construcción no tiene nada que ver en cubierta y en carena. La cubierta, como se puede apreciar está terminada con un laminado de fibra de carbono. La carena en fibra de vidrio. Cuando meto la dremel, con la fibra de carbono las pasa canutas, es durísima, pero cuando tocas la fibra de vidrio parece mantequilla.
2º.-Si nos fijamos en los daños, la fibra de carbono ha aguantado el tipo ante el aplastamiento como se ve en las fotos de la cubierta y sólo ha sufrido en los cantos. La fibra de vidrio ha aguantado bien poco. Conclusión: la próxima tabla con fibra de carbono por todos lados, aunque no se si en la carena no la utiliza nadie por algún motivo.
[url=http://s1378.photobucket.com/user/ramitab/media/windsurf/wind3/IMG_20151028_200304715_zpslckxbsop.jpg.html][url=http://s1378.photobucket.com/user/ramitab/media/windsurf/wind3/IMG_20151028_200319963_zpsy9saqjcg.jpg.html][url=http://s1378.photobucket.com/user/ramitab/media/windsurf/wind3/IMG_20151028_200329570_zpsuc32pbxa.jpg.html]

En cuanto tenga el biselado a 1 cm comienzo a meterle espuma de polieuretano [platano]
 
El laminado en cubierta de carbono/Kevlar te va a dar mucho trabajo, yo suelo delimitar la porción a eliminar marcándola con un cuter y desde un extreno que este mas o menos pelado, tiro de el arrancándolo, lijar ese laminado es penoso, gastas muchos discos de lija y generas residuos volátiles.
No dejes islas de PVC, para reparar fácil es mejor dejar las zonas con formas homogéneas, en Feroca tienes ese tejido en venta: http://www.feroca.com/es/fibra-de-carbono/46-fibra-de-carbono-aramida-tejido-180gr.html
 
coolviento dijo:
...
Tambien os animo a que las contrateis para cualquier porte, sería interesante realizar varios proyectos al mismo tiempo....
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Estimado coolwind, tenía que enviar un paquete de bombas y no sabía que empresa de transportes utilizar... ¿Cualquiera de estas dos es buena para este tipo de envío?.

Gracias por la desinteresada recomendación.
 
Como te decía, no es mucho lo que me queda, pero si necesitas, puedes contar con algunos retales que me quedan de pvc, carbono y carbono/kevlar.

445ee7278950c081bb58900e38a85542.jpg


El pvc es de 5mm y algunas piezas las tenía ya recortadas para hacer una pala de SUP, pero nunca saco el momento.

Hay alguna pieza de pvc de 20mm, que usaba para hacer tablas de kite monolíticas. Podría ser útil como refuerzo en la proa.

El carbono es de 166g (si no me equívoco) y el kevlar diría que de 180g o más.

No son más que retales útiles para alguna reparación, insuficientes para un proyecto completo.

Vidrio tengo todo el que necesites y más.

Ánimo, que veo que has empezado con buen pie y gran valentía!! (Por lo del serrucho)
 
coolviento dijo:
...Cuando meto la dremel, con la fibra de carbono las pasa canutas, es durísima, pero cuando tocas la fibra de vidrio parece mantequilla.
[platano]
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Probablemente, lo más duro para la dremel no sea el carbono, sino el kevlar, que se hace pelillos y no hay forma de cortarlo...
 
para cortar lo mas problematico usa disco de diamante, te dura mas y es mas efectivo que el disco de corte de fibras, yo lo he usado alguna que otra vez en temas de materiales RC
aparte hay unos accesorios que te pueden ayudar con el fresado y corte, para limitar la profundidad, pero no todos son compatibles con las maquinas tipo dremel economicas, las de las grandes superficies
dremel gana mas pasta con los accesorios que con las maquinas, tiene multitud de versiones
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sigo atento este hilo a ver como te queda, suerte
 
ffontana dijo:
Como te decía, no es mucho lo que me queda, pero si necesitas, puedes contar con algunos retales que me quedan de pvc, carbono y carbono/kevlar.

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El pvc es de 5mm y algunas piezas las tenía ya recortadas para hacer una pala de SUP, pero nunca saco el momento.

Hay alguna pieza de pvc de 20mm, que usaba para hacer tablas de kite monolíticas. Podría ser útil como refuerzo en la proa.

El carbono es de 166g (si no me equívoco) y el kevlar diría que de 180g o más.

No son más que retales útiles para alguna reparación, insuficientes para un proyecto completo.

Vidrio tengo todo el que necesites y más.

Ánimo, que veo que has empezado con buen pie y gran valentía!! (Por lo del serrucho)
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Estupendo, seguro que esos retales me vendrán bien. Estuve en feroca pero la primera idea mia no pasaba por reforzar con carbono. Ahora veo que es más que interesante. Te envío un mp.
 
Seguimos con el comentario del proyecto.
La espuma de poliuretano no está siendo su uso tan fácil. En un post Neira comentaba que cuando no es un espacio cerrado esta espuma no funciona, o, lo que es lo mismo, que hay que hacer una especie de molde donde la espuma encuentre paredes. Y eso ha sido fácil en la parte de la carena, un poco más complicado en los cantos y está siendo bastante más complicado en la nueva proa. Rafael Fernández Nespral tiene un post donde se vé el proceso de reconstrucción de una proa, pero, yo, como novato, hago el molde con la misma cinta de embalar que él pero no está quedando perfecto por ahora. La cinta se arruga por donde le da la gana.
No hay problema, botes de poliuretano hay muchos en la tienda. [muro]

Bueno, vamos a ver quien puede aportar un poquito de luz sobre la construcción de la tabla, en la foto que pongo a continuación se aprecio que la cubierta y cantos están reforzados en fibra de carbono sobre una base roja que desconozco que es y termina la construcción pasando de fibra de carbono en los cantos a fibra de vidrio en la carena, pero creo que ambas están pegadas a un material que no identifico.
Algún experto lo aclara?
Por cierto, otra duda, qué sentido tiene que la carena no sea de carbono,es solo para ahorrar pasta?
 
si no me equivoco esa espuma roja es el pvc del sandwich, pero tambien veo espuma amarilla, puede que sean dos densidades distintas
respecto al uso del carbono en cubierta es para dar mayor resistencia/reforzar en las zonas donde ejercemos presion/compresion con nuestro peso y las recepciones en los saltos, mientras que en la carena, si no recuerdo mal, no lo hacen para poder "absorver" las deformaciones de las recepciones, al ser la fibra mas "elastica" que el carbono, pero esto que acabo de decir es parte del batiburrillo de informacion que llevo en la cabeza de leer post y explicaciones de reparaciones y construcciones, lo mismo alguien con mas experiencia en estos temas puede aportar datos mas concretos, ademas que si estoy equivocado me aclara tambien las ideas :)
sigo atento, este parece un hilo muy interesante donde se aprendera mucho
 
Tanto el marrón como el rojo, es espuma de pvc.

Probablemente sean densidades distintas, pero ambos parecen pvc.

El marrón creó que son 80kg/m3.

Probablemente el rojo sea más ligero, porque parecen del mismo grosor y en cubierta se suele usar 3mm en lugar de 5mm porque es más fácil moldearlo.

Habrán optado por 5mm pero más ligero, supongo.

Edito, estaba siguiendo el post en el movil y las fotos no se ven tan bien. En pantalla grande, diria que tiene 3mm de pvc en carena y 5mm en cubierta. Normalmente en carena suelen poner 5mm e incluso a veces doble sandwich. Si además se junta con que sólo tiene fibra de vidrio, es normal que la carena haya sufrido más.
 
Creo, si no interpreto mal otros tutoriales, que no es necesario, para la reparación, poner espuma de pvc?. Sin duda en algunos hilos ponen sobre la espuma de poliuretano la resina epoxy con el tejido de vidrio o de carbono directamente?
Me preocupa que la unión de los tejidos antiguos con los nuevos no queden a la misma altura. Ya veremos
Por último, ya estoy empezando a dar forma a cantos y demás. Es verdaderamente sorprendente como va cogiendo consistencia la zona dañada solo con la espuma de poliuretano
 
coolviento dijo:
Creo, si no interpreto mal otros tutoriales, que no es necesario, para la reparación, poner espuma de pvc?. Sin duda en algunos hilos ponen sobre la espuma de poliuretano la resina epoxy con el tejido de vidrio o de carbono directamente?
Me preocupa que la unión de los tejidos antiguos con los nuevos no queden a la misma altura. Ya veremos
Por último, ya estoy empezando a dar forma a cantos y demás. Es verdaderamente sorprendente como va cogiendo consistencia la zona dañada solo con la espuma de poliuretano
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Depende básicamente de la cantidad de PVC que falte y en que zona.

Lo mejor es reponerlo siempre, pero si es poco y en zona con pocos esfuerzos, lo podrías obviar.

No hemos visto como va el enfermo, pero a mi me dió la sensación de que faltaba bastante pvc.

La espuma de PU viene muy bien porque pega y rellena simultaneamente, pero es mejor usarla sólo para rellenar EPS faltante y pegar deslaminados entre eps y sandwich (en zonas donde el sandwicho pudiera salvarse).

Como sustituto del EPS no es malo, pero como sustituto del PVC es menos consistente y si además has retirado la lámina de fibra de vidrio de debajo del PVC, has roto la continuidad estructural del sandwich

Si la zona faltante de PVC es extensa y además has retirado la fibra de vidrio entre EPS y PVC (que se va siempre), lo mejor es rehacer el sandwich.

Es decir.
- Echar espuma de PU para rellenar faltante de EPS y pegar zonas de sandwich que se puedan salvar.
- Lijar de nuevo el PU hasta llegar al nivel del EPS, pero ahora quedará sin agujeros y faltantes, es decir un nuevo foam lisito.
- Rehacer de nuevo el sandwich (fibra/PVC/fibra).

Es sólo una opinión sin ver fotos de como vas, pero me pareció que ibas a tener que reponer PVC si o si.
 
Bueno, ya empiezo a ver el proceso en su conjunto, que no es poco.
Lo primero que he hecho mal es no delimitar exactamente cada area de trabajo, esto es cantos, proa y carena. Son tres trabajos distintos.
Lo siguiente que he hecho mal es no trabajar exclusivamente con cortes rectos, bueno lo he respetado en proa y cantos, pero no en carena. He rectificado a tiempo.

Solucionado estos preliminares, pasamos al tema pvc, que en la foto de la proa cortada creo que parece más grueso de lo que en realidad es. En cubierta y cantos 3 mm y en carena 1mm.
Desconozco si ese es el tamaño original o es el resultado de la compresión tras el vacio.
En todo caso voy a utilizar fibra de vidrio/carbono y corcho de 3mm, en cantos y proa. En la carena no puedo meter 3mm porque sobresaldría respecto al tramado original.
Qué opináis, meto 2 mm y ya nivelaré al final con pasta de carrocero? o meto 1 mm?
 
No te va a sobresalir en carena la lamina de corcho de 3mm, solo tienes que dejar bien shapeado y a nivel el poco grueso extra en el bisel.
Antes, el EPS repuesto o el resultante de arrancar el sándwich original tiene que haber quedado bien nivelado. Si empleas corcho de 2mm, te va a quedar hundido hacia el centro con respecto a la superficie de la carena original. Ayudare de una regla metálica para nivelar la zona respetando si es cóncava hacia los lados de crugia,
No te preocupes del grueso del laminado exterior ahora, soluciona los nivelados de cada etapa paso a paso.
Cuando vayas a pegar lamina de corcho pinta bien con resina la cara interior , deja que chupe un poco y dale otra mano de resina, esta vez con un poco de microbalones.
 
Algunas reflexiones...

Piensa que cada rotura de PVC require:
- eliminar todo el PVC roto o deslaminado
- crear un buen soporte solido para los laminados con EPS nivelado
- hacer un buen solape entre el sandwich de origen y la reparacion
- sellar bien la union

Todo esto tiene sus consecuencias,
- cortes rectos, es mejor cortar de mas que hacer malabarismos con zonas curvas
- donde haya un un giro claro, una curva suave, no hagas angulos abruptos
- la espuma de PU (los botes que venden en LM) vale solo para pegar trozos de EPS. Como soporte no vale nada, no se lija bien, se colapsa con poca fuerza. Es mas, incluso para pegar, mejor el pegamento PU y listo
- desde donde tengas PVC ya sano (sin fisuras, adherido al laminado antiguo) tienes que hacer un bisel de >3cm en el PVC, y despues quitar la pintura y masilla final de otros >4cm. Todo esto es para hacer bien los solapes como viene aqui, http://totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=40642, diagramas


Tambien, al ser una rotura de proa bastante lejos del final, yo la trataria mas como una rotura de tabla. El tipico mastilazo se arregla, se refuerza y listo. Puedes cortar recto y laminar PVC, luego "shapear" el PVC... Aqui el problema es que si no haces bien el arreglo, tienes mucha longitud de palanca en toda la zona de la reparacion. Tienes que poner el PVC uniforme con el que habia, si era 3mm pon 3mm, para que quede fuerte, pero no en exceso. Piensa como si quisieras unir un lapiz roto por la mitad, si unes las dos partes con celo romperá por el celo, si las unes con un tubo de hierro, romperá justo donde acaba el tubo. Si lo unes con madera, flexará uniformemente.

Yo veo dos trabajos distintos: la rotura mas alejada de la punta, que tienes que tratarla como una fisura en medio de la tabla. Y los golpes de alli a la punta, que trataria como mastilazos, sin tanta necesidad de haber una continuidad perfecta, puedes quitar todo lo roto, aplanar, meter PVC mas grueso y luego nivelar al shape para laminado final.

Yo usaria PVC para zonas planas (carena). Corcho en los cantos. Por suerte parece que cubierta y cantos no tienen mucha rotura, si el laminado de la cubierta esta bien es mucho mejor, ya que tienes una estructura solida para trabajar. Si esta todo muy dañado... llega un momento que seria mas facil hacer una proa nueva de cero que intentar recomponerla.

Ah, y empieza a pensar en el tema de vacio. Para las proas va de maravilla, hace presion uniforme en superficies curvas.
 
Tomo nota. Las explicaciones son realmente buenas y claras.
La tabla ha sufrido mucho en el exterior, pero la base de trabajo está en bastante buen estado, sólo ha necesitado un poquito de espuma de poliuretano. La proa es otro tema porque la he cortado y ya estoy dando forma a la nueva.
La bomba de vacio me la ha ofrecido amablemente ffontana, pero en un principio no tenía pensado usarla. Ahora que tengo el ofrecimiento he cambiado de idea, claro. No obstante se me escapa el concepto de vacio en una tabla tan agujereada. Si la logro dejar parecido a como estaba para mi será una alegría total, aunque en estos momentos me asalten dudas más que razonables de conseguirlo...
En cuanto termine el lijado (el definitivo) y esté más presentable paso fotos.

P:D. los de los portes ya tienen la oportuna reclamación/denuncia oficial encima de la mesa, con amplia documentación de contratos, albaranes, presupuestos, fotos...
¿lograré al menos que alguien se ponga en contacto para disculparse?
Os mantengo informados.
 
coolviento dijo:
,.... No obstante se me escapa el concepto de vacío en una tabla tan agujereada..
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El vacío es sólo para mantener una presión uniforme en el laminado mientras endurece, de manera que quede bien pegado, sin moverse, sin arrugas, etc.

Lo de que la tabla esté tan agujereada, si lo dices porque puedas perder vacío si haces un embolsado parcial, lo único es que te obliga a meter la tabla entera en la bolsa de vacío, pero no es un problema.

Si tienes un espacio amplio de trabajo para dejar la bolsa extendida y meter y sacar la tabla, es casi hasta más cómodo que andar enmasillando los bordes de la reparación. Costumbres.

Mi equipo de vacío es cutre, pero funcional (vacuometro, grifería, tubos, bolsa). No esperes las maravillas que se ven en este foro, con electrónica incorporada.

De hecho, ahora no tengo bomba de vacío. La última se me murió en mitad de un laminado, arruinándolo, y desde entonces utilizo eyectores.

Funciona perfectamente, pero es más ruidoso. No se si en tu caso será un problema....

Si lo es, vete visitando puntos limpios o chatarreros, para arrancar un compresor a una nevera vieja!!!!
 
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