Reparación canto tabla

jbwind

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Lamentablemente ayer tuve una caída con la siguiente consecuencia:
IMAG0198.jpg

Una vez saneado:
IMAG0199.jpg

IMAG0200.jpg

¿Como veis el saneado a bisel? ¿Es suficiente?
La idea es continuar de la siguiente manera:
-Resina epoxi espesada.
-1 capa de fibra de vidrio biaxial de 200 g + corcho 5mm.
- Dejar secar.
- Lijar.
- 2 capas de fibra de vidrio biaxial.
- Masilla de carrocero.
- Lijar.
- Imprimación.
- Pintar.
Saludos!
 
Yo he hecho alguna reparacion, pero no creo que sea quien para darte consejos. Solo una pregunta
¿el PVC tb estaba fracturado o has saneado hasta el EPS por que te emocionaste?
A mi me pasa que me pongo a lijar y no paro.... [risas]

A todo lo que propones, diria que el tejido de 160gr y el corcho de 3mm es suficiente, en vez de 200gr y 5mm.
A ver que te recomiendan los Masters.
 
La primera foto no refleja la gravedad del asunto.. esa zona estaba completamente destrozada pvc incluido. He agrandado el agujero hasta encontrar unos bordes completamente sanos y duros.
Respecto a los materiales, no ha sido una elección, sino que es el material que tengo y ya que estoy lo utilizaré así no tengo que comprar.
Saludos
 
Si es el material que tienes, adelante. La secuencia que propones es la que yo haria.
Cuando lijes el corcho piensa en dejarlo a nivel del PVC y no al nivel dela capa exterior de fibra (como hice yo :( )
Para el ultimo laminado, piensa en usar plastico perforado de bocata del Mercadona y papel de cocina, aprieta bien con cinta de envalar dandovueltas hasta el otro canto y luego apoya la tabla en el suelo y una bolsa con algo de arena dentro en el canto.

Suerte
 
Primero hay que precisar si esta afectada la zona convexa del costado en cubierta de esa tabla (tabou freestyle creo) ya que podria dificultar la reposicion del sandwich. Si esto es asi el recurso del saco de arena es obligado si no se tiene bomba de vacío tanto para reponer el PVC con corcho como para el laminado exterior.
Es correcta tu proposición de reparación y lo aconsejado por Eric. Solo insistir:
Nivelar bien con resina -microbalones todo el EPS a la vista cubriendo huecos.
El primer tejido bien impegnado debe montar 1cm encima del laminado original que se ve en el bisel con aspecto de carbon-kevlar
La lamina de corcho seria mejor en 3mm, para luego lijar menos, pero vale la de 5mm (debes impregnarla bien con resina por su parte interior). Esta debe montar ligeramente encima del laminado original
Encima pones el plástico perforado que tensas con cinta de embalar, luego papel de cocina y como te recomienda Eric le pasas por encima varias vueltas de cinta de embalar tensada y con la tabla apoyada en el canto contrario le pones encima un saco de arena.
Una vez lijado el sobrante del corcho( y del laminado sobrante) en el bisel y cuando este haya quedado a nivel el PVC original soplas bien eliminando polvo y virutas, impregnas bien el corcho y toda la zona a reparar y laminas un paño en fibra de vidrio que no cubra por completo todo el laminado original visto. Con el segundo laminado que sera inmediato al primero, cubres todo extendiéndose este hasta sobrar y quedar encima de la cinta de carrocero que delimita la zona a reparar.

Puedes ver el proceso en (en proa pero te vale de referencia):
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=59037
 
Muchas gracias por tu explicación Rafael! Me has aclarado varias dudas.

Una pregunta, cuando nivelas con resina-microbalones el eps, seguidamente pones el primer paño de fibra y pvc o primero esperas a que seque la resina-microbalones, lijas y luego continuas con el procedimiento?

Respecto al tema de la zona convexa en la cubierta, decir que sí que resulta afectada... Mi mayor preocupación es como poner la cinta de embalar para que haga presión en esa zona. Tendría que interponer algún trozo de EPS, por ejemplo, entre las tabla y la cinta para que apretara.

Dispongo de bomba de vacío pero no tengo "goma" para poder "juntar" la bolsa con la tabla. En esa zona con antideslizante creo que sería imprescindible, no me valdría cerrar con cinta adhesiva común, como podría valer en la carena. Si no es imprescindible, preferiría evitar la bomba de vacío..

Saludos
 
Del tirón esa resina espesada y las siguientes capas hasta el corcho, jbwind.

Si tienes bomba de vacío sería lo mejor, pero si quieres evitarla, yo pondría el saco de arena antes de nada, y comprimiría el saco con la cinta y algo más si hiciera falta sobre el saco. Lo que sí hay es que asegurar la adherencia, porque de nada sirve hacer todo el proceso de lijado anterior, saneado, relleno, etc, si en este paso se falla.
 
Gracias Marco por la aclaración. Buena idea lo de poner el saco y luego la cinta, ya tengo una alternativa factible. Ahora intentaré buscar goma para el vacío, a ver si puedo hacerlo con la bomba.
Saludos!
 
Marco ya respondió correctamente a tus preguntas, lo del saco es el remedio si no se usa bomba de vacío en esa superficie convexa o mixta convexa-cóncava si interesa cubierta y costado. Te recomiendo que si no tienes 100% todo el material necesario para hacer un vacío de al menos 6 horas manteniendolo y con una depresión no superior a -0,4, lo hagas con el saco de arena con presión de cinta de embalar tensada por encima de el. Recuerda poner encima de la lamina de corcho plástico perforado y encima papel de cocina para absorber el exceso de resina.
Por ultimo revisa el grosor que va a quedar poniendo dos capas de fibra de vidrio en seco de 200gr (mejor serian dos de 160gr) encima de la lamina de corcho una vez lijado el bisel y a nivel del PVC original, si ves que va a sobresalir del laminado original, deberías lijar un pizca mas la superficie del corcho aunque quede un poco mas baja que el PVC original.
No olvides hacer fotos de todo el proceso, seguro que sera interesante para todos. Animo y al tajo.
 
Si no tienes masilla de cierre para el plástico, puedes probar con cinta adhesiva ancha sobre el antideslizante y pegar el plástico sobre esa cinta, con más cinta adhesiva. Como la zona no es muy grande, puede que la bomba saque más aire del que entre por debajo de la cinta y consiga un vacio suficiente.
Haz una prueba antes de reparar para comprobarlo.

Suerte.
 
Para hacer vacio en zonas proximas al antideslizante yo probe el truco de Windxurfer. Cinta adhesiva de doble cara y apretar bien con el mango de alguna herramienta hasta que se marquen los granitos. Funciona.
 
y la cinta americana funciona
 
Al final he conseguido la "goma" para sellar la bolsa de vacío:
IMAG0206.jpg

La última vez que hice un vacío lo selle con cinta de embalar y me volví loco intentando encontrar las fugas... Espero que esta vez se solucione con esta goma. De todas formas primero haré una prueba.
A ver si este domingo me da tiempo.
Saludos!
 
Se llama masilla de sellado o Tacky Tape. Lo digo para no liarnos cuando hagamos referencia a este producto.
Consejos de utilización con la bolsa de vacío:
La masilla de sellado se pondrá fuera del perímetro que marca la cinta de carrocero y se presiona bien contra la superficie de la tabla, solo se levantan los extremos del protector de papel para conectar la masilla una con otra. Esta operación es previa al laminado e impregnacion. Hay que dejar una zona de cinta de carrocero libre y suficiente para que se pueda poner la válvula de vacío (esta no ira nunca encima del laminado).
Una vez que el laminado o PVC este puesto e impregnado con resina se pega la bolsa de vacío sin que quede tensada, los extremos (vértices) se dejan para el final, si ves que sobra bolsa se pegan churros de masilla perpendicularmente a la cinta de masilla para que el sobrante quede sellado.
Presionar bien toda la masilla y evitar arrugas por donde pueda entrar aire. Presión de vacío -04 máximo.
 
Al fin este domingo me pude poner al lío..
Delimitación con cinta de carrocero:
IMAG0225.jpg

Decir que aquí tuve un pequeño problema, no se me pegaba la cinta encima del antideslizante. Al final encontré una solución que seguramente muchos de vosotros ya sabíais, frotar repetidas veces con algún objeto, en mi caso el mango de unas tijeras.

Colocación de la masilla de sellado y presentación de la bolsa de vacío. La válvula de vacío la coloque en la carena para que fuera del laminado así como me comento Rafael. Además le coloque un trozo de corcho para no dañar la carena, por si las moscas...:
IMAG0229.jpg

Colocación del tejido 200gr+ corcho 3mm + peel-ply + papel cocina. En este proceso, el único imprevisto que tuve, fue que el corcho no se aguantaba solo, como podría ser de esperar con esa superficie cóncava/convexa. Lo solucione colocando unas grapas.
Pegado de la bolsa y inicio de vacío a -0,4 bar:
IMAG0231.jpg

IMAG0232.jpg

Detalle de como sellar las arrugas que se producieron en la bolsa de vacío:
IMAG0235.jpg

Resultado después de 7 horas:
IMAG0246.jpg

Saludos y gracias a todos por vuestros consejos!
 
Pero... la resina te ha endurecido en sólo 7 horas???

Yo tengo que dejar mis vacíos con resina epoxy entre 18 y 24h!!!
De lo contrario se me despegaría el nucleo de sandwich del tejido interno.
 
Supongo que habrá endurecido lo suficiente como para quitar el vacío y desenchufar, y que aguante lo laminado a medio curar, pero aún tendrá un tacto tipo "goma" al punzamiento.

Yo he hecho laminados más grandes así, sin problemas, para irme tranquilo y dejar "desenchufado" el taller.
 
neira dijo:
Pero... la resina te ha endurecido en sólo 7 horas???

Yo tengo que dejar mis vacíos con resina epoxy entre 18 y 24h!!!
De lo contrario se me despegaría el nucleo de sandwich del tejido interno.
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Yo para cosas pequeñas uso SP115, y en un par de horas ya esta lista!!

Para los laminados grandes en cambio uso una que necesita minimo 24 hrs para perder el mordiente!! y 48 para endurecer!!
 
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