Reparación de mi querida Bic Techno

[Pipe82]

Hola a tutti,
he leído casi todos los post sobre reparaciones, pero aún así necesito que los expertos o quien se precie me aconseje sobre esta mi primera reparación. No he encontrado ejemplos, o no he sabido encontrarlos, en los que parezca una tabla con este sellado, y la verdad no estoy seguro de qué material es el más externo, si fibra o plástico.
En fin, no sé por dónde empezar, si debo actuar directamente o quitar trozos previamente, etc... La verdad es que la tabla me ha ayudado mucho a aprender y tenía previsto cambiarla tan pronto como saque la trasluchada, que espero sea pronto.

Empezaría a hacer suposiciones sobre como solucionar las grietas y eso, pero necesito que alguien me diga si tengo que quitar algo antes. La grieta que continua por detrás me da mala espina, aunque a mi modo de ver no es algo muy grave.....o eso quiero creer!

Por otro lado, si antes de ponerme a repararla sopla bien algún día y me apetece aprovecharlo, ¿creeis que podría salir poniéndole cinta americana a piñón o me arriesgo a que el siguiente mastilazo sea el definitivo?

 

[Bequick74]

No te preocupes, los expertos te aconsejarán pero ni se te ocurra salir a navegar con semejante grieta. Sólo conseguirías qe la tabla se llenase de agua.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Hola, en este post he publicado una secuencia de reparación de ese tipo de tablas en el que el recubrimiento exterior es en ASA:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=49727

El primer paso es asegurarse que no hay agua, si la tiene, la pones al sol boca abajo un día y si deja de gotear ya puedes pasar al siguiente paso.
Tienes que comprobar que ejerciendo presión los bordes de las fisuras se aproximan y no quedan en escalón por que algo de material en el labio de dicha fisura lo impide, si es así lo eliminaras con un cuter.

El siguiente paso es pegar internamente el núcleo de EPS (corcho blanco), para ello vas utilizar Espuma de Poliuretano en spray aplicador, hay que hacer un taladro en los extremos de cada fisura y luego, por todo su recorrido uno cada 4cm aproximadamente, los taladros serán del diámetro de la boca del aplicador sin la cánula y de una profundidad de 3cm aprox. con cuidado en zonas mas delgadas donde el grosor de la tabla sea menor.

Con cinta de carrocero y periódicos aísla la zona para manchar lo mínimo, Inyectas la espuma de carrocero con la boca bien dentro del taladro (pruebas antes si entra bien) y una vez aplicado, pones por ambos lados un plástico y dos chapas de madera a las que con sargentos das presión para que el escalón desaparezca y las fisuras queden niveladas, esperas 24 horas y pasas al siguiente proceso.

Si decides hacerlo y continuar con la reparación, pones fotos detalladas del proceso y vamos aconsejandote.

 

[Pipe82]

Gracias Rafael, por tu pronta respuesta. Perdona mi ignorancia, pero al margen de retirar el material con el cúter, que me queda claro, no sé si te refieres a un taladro normal, de los de bricolaje, o hay algún o otro tipo que yo no conozco... Adjunto una foto por si he entendido bien donde debo taladrar.
Otra duda es lo del tamaño de los taladros, no me queda claro lo de la 'boca del aplicador sin la cánula'. Una vez inyectada la espuma, debe rebosar o paro cuando sobresalga?? Perdona pero antes de hacer un estropicio quiero tenerlo claro!!
Otra cosa que me gustaría saber, si no es abusar, és que materiales necesitaré después, hasta completar la reparación, porque vivo en Menorca y no soy de aquí, por lo que tendré que empezar a mover contactos si no encuentro algo (lo más posible a la vista de los tres años que llevo aquí).

Gracias por todo, sea como sea estoy decidido a aprender arreglar esta tabla y las que vendrán, las reparaciones son para mí parte de este deporte (la de horas que he pasado leyendo tus post, los de Neira o los de Marco!).

Espero noticias!

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Taladras con una broca para metal, del mismo diámetro del aplicador de la espuma de poliuretano, la cánula es el tubo transparente y el aplicador es el "grifo" color negro.

El manejo de la espuma requiere algo de método; agitar unos minutos, inyectar boca abajo, así el aire comprimido empuja el producto hacia afuera, con la boca del aplicador dentro del agujero das un pulsación hasta que sale espuma rebosando, entonces pasa al siguiente hasta terminar, después comprimes la zona como ya te dije para que se pegue en posición correcta eliminando el escalón que ahora tienes. Debes usar guantes y tener cerca papel de cocina para limpiar.

Una vez que termines pones el embase hacia arriba y das un par de pulsaciones para dejar libre de espuma el conducto.

En la foto se ven demasiados puntos rojos correspondientes a taladros, estos serán menos; uno en cada extremo de las fisuras y luego un o cada 4cm siguiendo su recorrido.

Necesitaras:

- 1metro de tejido en fibra de vidrio entre 220 y 125grs, tiene que ser tejido, no Mat que es manta de fibra de vidrio constituida con pelos prensados.

- 1 Kilo de Resina epoxy (no suelen vender menos) y que no te engañen no vale la de poliéster, fundiría el núcleo de EPS.

- Lijas normales de grano 80 y 125, si tienes maquina de lijar mejor, para eliminar el ASA exterior y parte del tejido fracturado.

-Lijas al agua de grano 180 y 600 para el acabado y antes de Imprimar.

-Pasta de carrocero (de coche), sin fibra de vidrio, para tapar el poro del nuevo laminado.

-Imprimación, pintura y laca en spray acrílica o nitro, yo uso dulicolor de coche.

Como te dije mejor hacerlo paso a paso y pones fotos, seguro que el lunes hay mas recomendaciones de otros compañeros.

 

[Pipe82]

Bueno, bueno, bueno... trataré de no agobiarme de entrada. A por todas esas cosas primero. Ya entiendo que es mejor hacerlo paso a paso, pero temo hacer el primero y no encontrar lo necesario para el segundo! Espero tenerlo todo en un par de días, mi trabajo no da tregua y menos en horario comercial.

Entiendo que una vez puesta la espuma, los plásticos, las maderas y los sargentos van encima a saco, sin retirar la que sobresalga de los orificios... Perdón por tantas dudas.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Eso es, no quitas nada. Ojo no des mucha presión a los sargentos, solo lo justo sino se deformara.

No pierdes nada con llevar a término este proceso ya que su objetivo es reparar la fisura en el Núcleo y eliminar el escalón. Si no quieres continuar y llevarla a un taller esta fase ya estaría concluida correctamente.

 

[Pipe82]

A falta de conseguir tejido en fibra de vidrio (todos los sitios donde he ido hoy tenían mat) y resina epoxy, esta tarde he hecho los taladros en los extremos de la grieta y en su recorrido y he inyectado la espuma de poliuretano (no hay foto porque se me ha pasado, pero diría que ha ido bien porque en seguida ha empezado a rellenar y rebosar por toda la grieta). Le he puesto plástico y después los sargentos para hacer presión sobre la zona.

¿El siguiente paso, cuando tras 24 horas retire los sargentos, es lijar la capa de espuma hasta el nivel del plástico?
No tengo máquina lijadora ni voy a tenerla por el momento, así que tendré que hacerlo a mano, tanto ahora como cada vez que toque lijar... Creo que la zona es pequeña y podré, si nadie dice lo contrario...

 

[neira]

Teniendo en cuenta que estás en Menorca y que puede resultar bastante difícil encontrar resina epoxy y tejido de vidrio, y dado que la construcción de ese tipo de tablas no es ninguna maravilla (EPS+mat+tejido+plástico), considero más que suficiente hacer lo siguiente, suponiendo que la inyección de espuma PU y la compresión, han devuelto todas las partes a su sitio:

- lijado de la espuma PU
- saneo de la grieta, ampliándola (3-4mm) para permitir la entrada de adhesivo epoxy al interior
- relleno de la grieta con adhesivo epoxy fluido (2-5€) y amordazado
- lijado a ras
- enmasillado con pasta de carrocero (5€)
- lijado final
- imprimación blanca (5€)

No es una gran reparación, pero es un muy buen tapón interno.
Ni la zona, ni la tabla, merecen mucho más, créeme.

PD: uso tablas BIC y estoy encantado, que conste.

 

[Pipe82]

Dos auténticos gurús me plantean opciones distintas... Difícil decantarse desde la ignorancia.
Que la tabla no vale como para ponerse a hacer grandes reparaciones está claro, pero también lo está que la tengo que usar al máximo durante los próximos meses... Cuando haya lijado la espuma veré qué hago, si está todo en su sitio, claro....

Neira, lo de no poner resina expoxy y tejido en fibra de vidrio lo dices porque me será dificil encontrarlo y la tabla no lo vale o porque crees que no debe hacerse por norma en estas tablas? Por cierto, no acabo de entender lo de sanear la grieta y ampliarla..

 

[neira]

No. hombre. No es que no convenga usar resina ni tejido.

Yo que ya los tengo, sí los uso con esas tablas.

Pero para este tipo de tablas y para un golpe en el extremo de proa (no sería lo mismo un corte en el canto a la altura de la caja de mástil), de verdad que creo exagerado ponerse a hacer pedidos de material por internet si no lo encuentras en la droguería de tu barrio.

En cuanto a lo de sanear la grieta me refiero a coger un cutter o escofina y limpiar los bordes de plástico y vidrio de la grieta, llegando hasta el EPS blanco del núcelo de la tabla. El plástico que recubre las BIC es antiadherente "por naturaleza" (por eso las BIC siempre pierden el antideslizante).

No te interesa cubrir con epoxy la grieta.
Lo que te interesa es que el epoxy penetre en el EPS y rellene la grieta desde dentro.

Algo así:

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Llegados a este punto, las dos opciones son viables; la de Neira mas sencilla, sin complicarse en busqueda de materiales pero que no deja de ser un tapon. La mia mas encaminada a reconstruir para que sea duradera.

Lo que te propone Neira básicamente esta bien y razona correctamente en la precaria adhesión del ASA(Plastico de proteccion exterior) con la resina Epoxy y que la resina se adhiere mejor al núcleo de EPS(corcho blanco), por tanto si confiamos en ello tendremos en comparativa un tornillo roscado al fondo de la pieza y rodeado hasta la superficie de una capa de resina que no se adhiere bien a lo que rodea interiormente, por tanto con el tiempo, golpes, vibraciones, cambios de temperatura, humedad, etc terminara despegandose de los laterales entrando agua.

En la que yo propongo, solo aumentaria la dificultad en encontrar el tejido en fibra de vidrio y la resina epoxy. Esto seria mas duradero ya que no solo el núcleo de EPS estaria pegado, tambien las capas de tejido colocadas en cima a bisel darian continuidad al tejido original y la pasta de carrocero en capa fina sustituiria al ASA exterior.

Empezaria por eliminar la espuma de Poliuretano excedente de la inyeccion y todo el ABS de la zona interior marcada en rojo, dejando a bisel todo el contorno:

Después seguiría como ya te indique en la reparación que propuse en:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=49727

 

[Pipe82]

Hola de nuevo; definitivamente va a ser muy complicado conseguir tejido de fibra de vidrio. Después de recorrer el polígono de arriba a abajo, todo el mundo tiene MAT o fibra tipo Robin, de esa tramada.... En una casa de pinturas he encontrado resina epoxy, pero de poco me vale sin el tejido. Si un milagro no lo remedia (sólo queda un sitio por mirar) tendré que reparar sin enfibrar, pese a que ya me había hecho a la idea.

Adjunto fotos de como ha quedado la tabla una vez lijado el exceso de espuma de poliuretano. No sé si debo lijar más o dejarlo así.

He comprado adhesivo epoxy líquido en jeringa, para la opción Neira. Mi duda es si este adhesivo se comerá la espuma de poliuretano, que según parece ha rellenado muy bien el interior de la tabla (ha eliminado el escalón y parece consistente a la vista). Visto lo visto, optaré por el "buen tapón" que según Rafael propone Neira.

¿Qué hago, sigo lijando, meto el adhesivo....?

 

[neira]

Pero si el ROVING es lo mismo que el TEJIDO!!!

http://pescapalos.foroactivo.com/embarcaciones-y-complementos-f11/cuanto-cuesta-hacer-un-barco-t1115-120.htm
http://www.fiberglass.name/

El epoxy no se come ni el PU ni el EPS, por eso se usa en tantas aplicaciones.

Si vas a optar por el "tapón definitivo" tienes que:

- sanear y ampliar el ancho de la grieta hasta 4-5mm, y unos 5mm de profundidad
- rellenar la nueva grieta ampliada con un cordón de adhesivo epoxy
- tras 24h, lijas el sobrante de adhesivo epoxy hasta enrasar (no debe quedar nada sobre el plástico)
- enmasillas toda la zona con pasta de carrocero
- tras 24h, lijas toda la zona hasta dejar igualado al tacto
- imprimación blanca y a correr

 

[neira]

No hay ninguna tienda de surf en Menorca donde reparen tablas??
Si es así, deberían tener tejido.

Prueba en BURAGUN de Mahó.
BURAGUN Surf menorca
Plza.Constitución 10
971 353576 Mahón
Tel.: 971 353576

 

[Pipe82]

El roving es lo mismo que el tejido de fibra de vidrio????? Serviría pues??
Siendo así... lo que pasa es que creo que si lamino tengo que lijar toda la zona de una forma que a mano no me veo capaz, porque creo que debería eliminar todo el ASA exterior, ¿no?

A Buragun, la verdad es que no he ido, pero como que cada vez que busco algo de windsurf allí no lo tienen, pues ni lo había pensado, pero lo miraré....

Gracias por la asistencia on line, si decidí arreglarla yo es porque estos días las empresas náuticas van a tope y todo el mundo me decía que de aquí a unas semanas quizá...

 

[neira]

Las tablas de surf tambien se laminan con tejido o roving de vidrio.
Si reparan tablas de surf, deberian tenerlo.