Reparacion Fractura Cubierta y Agua en la Tabla (por novato)

[ericP]

Mi primo (adolescente) le metió hace días un viaje con el mastil en el lateral de la tabla, cerca del pad delantero con resultado de fractura del sandwich pero siguió navegando . Luego, con la inconsciencia propia de la edad y por desconocimiento de como se procede en estos casos y de la gravedad y consecuencias del golpe, se fue a ver a un planchista amigo y este le puso un poco de masilla y arreando.

El caso es que el otro día vi su tabla y decidí llevármela a casa para "intentar" arreglarla como es debido basándome en lo aprendido viendo las reparaciones del foro.

Me he hecho con un compresor de nevera el cual tengo que adaptar para extraer el agua (conex. eléctrica, trampa de agua...etc) de momento lo conecto a tensión y no reacciona...

Mientras averiguo como se hace la bomba de vacío, he dejado la tabla horizontal con carena abajo por que asi va goteando, y mucho, y como me he quedado encallado con la bomba he decidido abrir la herida para ver que tal.

[url=http://postimage.org/image/1fc2selwk/] [url=http://postimage.org/image/1fc7r0ndw/]

[url=http://postimage.org/image/1fcb23cdg/] [url=http://postimage.org/image/1fced61d0/] [url=http://postimage.org/image/1fcho8qck/]
Con el cuter he ido levantando y cortando el laminado despegado y luego he tratado de dejarlo a visel.
Como que con la lijadora Delta aquello no avanzaba, he probado por primera vez con el taladro y el disco de goma con hojas de 40. Lo que había por casa... :roll:


[url=http://postimage.org/image/1fbzhbwx0/]
Se puede apreciar en la imagen las gotas que aun van saliendo del interior.

Imagen 5 : No se si se aprecia bien, pero me pregunto si el visel es suficiente.

Imagino que el proceso debe ser :
- Extracción de agua. Tornillo aireación cerrado supongo. :| ¿-0.6b y 6h?
- Taladros 2/3cm en grieta EPS, pegado reconstrucción con espuma PU. Shapeado a nivel EPS.
- Laminado 1 capa vidrio 160gr y reconstrucción PVC con Corcho 3mm
- Laminado 1 capa carbono TAFE 1:1 193gr
- Masilla, lijado agua 400, imprimación y pintura.
- Laca y corindón.

Cualquier comentario o recomendación será muy bienvenido.
Ahora a ver si soluciono lo del compresor de nevera... :?

 

[neira]

A mí me parece perfecto, el visel es suficiente por ahora.

Supongo que querrás usar la bomba de vacío de todos modos, pero justo en ese lugar, no sería imprescindible. La curvatura de la cubierta pemite reponer el sandwich simplemente por compresión, usando cinta de embalar.

Por otra parte, el contenido en carbono del laminado exterior de esa tabla es muy bajo (sobre el 33%, 1 hilo de carbono+2 hilos de vidrio).
Yo no malgastaría un parche de carbono de 193g/m2 en esa reparación. Además, crearías una zona demasiado rígida rodeada de un laminado menos rígido. Corres el risgo de fractura por "discontinuidad de materiales".

Como mucho, pondría un parche de carbono de 60-80g/m2 y uno de vidrio de 200g/m2, pero con 2 parches de tejido 200g/m2 va que se mata.

En cuanto al motor de nevera, es posible que tengas que puentear el borne del condensador, yo lo tuve que hacer en mis 2 motores.

En alguna ocasión, he visto funcionar motores de nevera sin hacer este puente, pero hay que dejar el motor enchufado durante varios minutos, aunque no funcione al principio. Al cabo de esos minutos (5-10), por motivos electrotécnicos que se escapan a mis conocimientos, el motor arranca y empieza a chupar.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

No es necesario que taladres el EPS para facilitar la salida del agua, ya se ve que lo hace por si solo, esa tabla necesita o un día de sol brutal para que evacue la totalidad del agua o lo mejor; 3 horas de vacío a 0,5 para ello es vital interponer la trampa de agua, ahí te dejo la ultima que me fabricado especialmente para ello aprovechando el cuerpo de un filtro de agua unos racores, grifo, vacuometro y mangueras:

Para reponer el sándwich estoy de acuerdo con Neira, se puede hacer por compresión mediante cinta de embalar, yo suelo ponerle encima una plancha a medida de EPS fina que ayuda a repartir por la curvatura la compresión, ademas puedes aumentar esta poniendo encima un saco de arena. Lo mejor lógicamente seria hacerlo con la bomba de vacío

En cuanto al laminado no veo problema en laminar encima del PVC una lamina de carbono de 80gr y otra de 165grs en fibra de vidrio para no recrecer en exceso el laminado exterior con respecto al original, dependerá del shapeado del PVC o lamina de corcho que eso sea así.

 

[ericP]

Supongo que querrás usar la bomba de vacío de todos modos, pero justo en ese lugar, no sería imprescindible. En cuanto al motor de nevera, es posible que tengas que puentear el borne del condensador, yo lo tuve que hacer en mis 2 motores.

La bomba inicialmente para sacar agua, pero quizás si practique con ella para el laminado.
Ni idea de donde tiene el condensador el bicho ese, probare cambiando de bornes y tb lo de esperar unrato a ver si se pone en marcha.

Mi idea seria usarla con un programador mecanico para que trabaje en periodos y descanse en otros.
¿30m ON / 10m OFF es adecuado?
Si no es muy cara le pondría una valvulita anti-retorno para que cuando no trabaje no pierda mucho vacío.

No es necesario que taladres el EPS para facilitar la salida del agua

Lo de taladrar el EPS lo decia para que entrara bien la espuma PU y pegara la fractura del EPS.
Carbono de 80gr no se donde encontrar en Barcelona. En Sagrista parece que solo tienen de 193gr y unidireccional de 200gr. Creo que pasaremos al vidrio de 200+160.

Gracias a los dos. En cuanto avance con el tema seguire posteando imagenes.

 

[ericP]

Bueno, vamos avanzando.
Unas imágenes de la bomba de vacío casera construida gracias a las aportaciones al foro hechas Por Rafa, Neira, Marco, WinXurfer...etc. Como veis sirve para aprender

[url=http://postimage.org/image/1h69itl2c/][url=http://postimage.org/image/1h6b6cxk4/]
[url=http://postimage.org/image/1h6ctwa1w/][url=http://postimage.org/image/1h6ehfmjo/][url=http://postimage.org/image/1h6g4yz1g/]

- Para que funcionara eléctricamente tuve que desconectar el borne L y ponerlo en uno libre, vigilando de no hacer cortocircuito.
- La trampa de agua la he hecho con un tarro gigante de aceitunas colocando unas espigas y arandelas de goma. La entrada de aire con agua lo alargo con algo de tubo, no sea que se colaran gotas hacia el compresor.
- El vacuometro lo he puesto antes de la válvula de escape.
- Un ventilador de 6€ para refrigerar el compresor, un programador mecánico para trabajar 60min y descansar 15 durante varias horas, y un botellin perforado de entrada y salida relleno de papel absorbente para las gotas de aceite.

Quería ponerle un anti-retorno de los de bolita antes de la trampa, para no perder vacio durante el descanso de 15min pero no encontré nada de momento.

Y aquí unas imágenes en funcionamiento.
[url=http://postimage.org/image/1h9ixz84k/][url=http://postimage.org/image/1h9klikmc/][url=http://postimage.org/image/1h9m91x44/]

No se aprecia en las fotos, pero se ve como circula el agua bajo el plástico y como las gotas circulan por el tubo hasta la trampa. Creía que el plástico y la manguera me habían quedado mal y tendría perdidas pero parece que no, se mantiene en -0.5b.

Definitivamente veo la efectividad de usar algo como Enchufe de succión. Creo qe se quien me podria mecanizar una copia del habitual pero en Nylon o PVC...o incluso en Laton. Veremos si me sale a cuenta.

Próxima estación, pegar grieta con PU y rehacer EPS.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Buen trabajo, pero el decantador de aceite debería poder devolver el aceite proyectado (en el arranque de la bomba de vacío)) por gravedad al carter, cuando se desconecte ya que poco a poco se ira perdiendo y el motor puede griparse.

Tambien puedes mejorar la estanqueidad de la manguera de vacío sobre la bolsa, poniendo en el extremo una ventosa (de las de colgar cosas chinos) a la que se ha hecho previamente un taladro central y se encaja al extremo de la manguera. A la bolsa de le hace un agujero, que coincide con el de la ventosa. Para sellar la ventosa se rodea su perimetro con plastelina o una pasta (ferreterias) que vale para pegar de forma temporal, papel o objetos pequeños a las paredes. Lo ideal seria la cinta adhesiva de vacio;

Debajo de la bolsa seria mas eficiente para la evacuación de agua, poner un tozo de papel absorbente o tejido que conecte las dos zonas dejando en medio la ventosa, así el agua absorbida circularía entre el tejido o papel hasta la ventosa y no quedaría retenida por la estrangulación de de la bolsa contra la superficie de la tabla.

 

[neira]

Puedes intentar hacer un enchufe de vacío para la bolsa con la parte superior de una botella de agua. Yo lo intenté una vez y no lo conseguí debido al excesivo gramaje del plástico de la bolsa que usaba, que no me permitía enroscar el tapón correctamente. Creo que con la bolsa que tengo ahora sí lo podría hacer.

Basta con:

- recortar el cuello de la botella unos 2cm por debajo de la rosca
- practicar unos orificios en las paredes del cuello, por debajo de la rosca
- introducir el cuello en la bolsa en posición vertical
- perforar la bolsa en el centro del cuello de botella
- acoplar la manguera de succión al tapón de la botella (algo similar a lo que has hecho en la trampa de agua/resina)
- enroscar el tapón a su rosca pillando el plástico de la bolsa

 

[ericP]

Neira : Probaré lo de la botella, o quizas con un embudo, combinado con lo de la ventosa que comenta Rafa.

Rafa : lo de la ventosa ¿te referias a algo asi?



- Lo del aceite me ha sorprendido. Creí que serian unas gotitas, pero que cantidad que salia. Al verlo puse en alto el botllin cual suero en un enfermo. También salia un humillo del botellin atrapa aceite, imagino que aceite vaporizado por el efecto del calor y el aire a presión. Este tema tengo que mejorarlo para no perder tanto aceite.

- Lo del trapo ya me parecía a mi que colocabais uno cuando hacíais vacío para quitar agua pero no llegue a entender el motivo. Ahora me los has dejado muy claro.

Como no tengo especial prisa, volveré a intentar un poco de vacío mejorando el sistema de boquilla de aspiración, expulsion de aceite y trapo comunicador.

Gracias

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Neira : Probaré lo de la botella, o quizas con un embudo, combinado con lo de la ventosa que comenta Rafa.

Rafa : lo de la ventosa ¿te referias a algo asi?

[url=http://postimage.org/image/1o6u7jo4k/][url=http://postimage.org/image/1o6u7jo4k/][url=http://postimage.org/image/1o6u7jo4k/][url=http://postimage.org/image/1o6u7jo4k/][url=http://postimage.org/image/1o6u7jo4k/][url=http://postimage.org/image/1o6u7jo4k/][url=http://postimage.org/image/1o6u7jo4k/][url=http://postimage.org/image/1o6u7jo4k/]

Correcto, la masilla tapa cualquier desajuste por donde pueda entrar aire tanto alrededor de la manguera como en el perímetro de la ventosa.

 

[Luis Alicante]

¿El vacuometro, la valvula de escape, las espigas para adaptar los tubos, bolsa de vacio, cinta de vacio, la válvula de no retorno y demás instrumentos necesarios a parte del motor de la nevera para hacer una bomba de vacio en condiciones son muy caros? ¿Donde se pueden comprar?

 

[radjo]

métela en un coche al sol con válvula abierta, entre la válvula y el agujero evaporará, mientras vas solucionando el tema de la bomba, y luego por seguridad le enchufas el vacío, pèro vamos al sol dentro del coche se te evaporará el agua fijo.

una pregunta en este caso la válvula abierta y boca arriba o boca abajo?

 

[ericP]

El vacuometro sale por unos 12€ en suministradores de Frio (Pecomark). La válvula de escape no se a que te refieres, pero si es en la salida del compresor , yo he usado una botella para recoger el aceite escupido. Las Espigas creo que están sobre unos 3€ c/u. Válvula anti-retorno aun no tengo, no es imprescindible. Bolsa de vacío no uso, he comprado un rollo de plástico por 10€ con montones de metros. Como cinta de vacío uso cinta de doble capa TESA, creo que 2€. Y las T y válvulas no recuerdo que valen.

Si no tienes intención de hacer tus propias reparaciones, usar el vacío para laminar reparaciones o hacerte tablas pues quizás no valga la pena hacerse una bomba de vacío por una reparación puntual. Y usar el método de la tabla dentro del coche un día soleado suele ser suficiente.

En mi caso, esta tabla de mi primo ha navegado varias veces con la grieta y solo con ponerla boca abajo salia agua como una fuente, ademas me apetecía tener una bomba de vacío para intentar mis propias reparaciones. Seguramente con lo que me he gastado, en un taller Shaper me quitan el agua y me laminan la grieta, pero me divierto con el BricoSurf.

 

[ericP]

- Tras el primer intento de evacuación este ha sido el resultado :
No esta mal, teniendo en cuenta que se ha pasado 5 días boca abajo goteando, yo calculo, otro tanto de agua...



- Y este es el aceite que he recuperado de la salida del compresor. Habrá que ver la forma de volver a meterlo en el carter con una jeringuilla u otra cosa. Ya veremos.
En el aceite hay flotando algo blanquecino como si fuera agua pero el color y la densidad no me cuadran. Normalmente el agua queda por debajo del aceite... :?
[url=http://postimage.org/image/1fjxi9n5w/]


- Aunque quizas no era necesario he querido poner en practica las recomendaciones de Rafa y Neira. No he dado con una ventosa, el chino de mi esquina se le habian terminado, asi que me he llevado uno de sus embudos y un trapo.
[url=http://postimage.org/image/1fju76y6c/]


Preguntas :
Una vez haya pegado la grieta del EPS con espuma PU (aprovechare al mismo tiempo para pegar un trozo de EPS y lijado a nivel una vez seco y pegado) y toque laminar encima una capa de vidrio y otra de corcho al mismo tiempo...
- ¿A que presión y tiempo hago el vacío?
- ¿Hace falta poner plástico perforado y papel absorbente sobre el corcho para absorber la resina sobrante si hago el vacío, o con la trampa de agua es suficiente?
Imagino que el corcho chuparía esa resina sobrante, pero el que he comprado (Corcho Plan Caucho Nitro 3) parece bastante compacto... :|

Este finde, esperamos avanzar con la restauración.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Preguntas :
Una vez haya pegado la grieta del EPS con espuma PU (aprovechare al mismo tiempo para pegar un trozo de EPS y lijado a nivel una vez seco y pegado) y toque laminar encima una capa de vidrio y otra de corcho al mismo tiempo...
- ¿A que presión y tiempo hago el vacío?
- ¿Hace falta poner plástico perforado y papel absorbente sobre el corcho para absorber la resina sobrante si hago el vacío, o con la trampa de agua es suficiente?

Creo recordar (no estoy seguro) en algún sitio de bricolaje sobre bombas caseras hechas con compresores de neveras, que podías introducir el aceite perdido por el tubo de aspiración quedando este en el cárter.

Un paño en fibra de vidrio entre 80 y 165gr y encima la lamina de corcho, encima plástico perforado, papel secante y la bolsa de vacío.

Presión de 0,5 o menos.

No es necesaria la trampa ya que la resina (en procesos de infusión de resina si es necesaria la trampa) no llegaría a la bomba de vacío, pero los vapores si, después de un docena de vacíos pueden afectar al motor. Para evitarlo interponemos (antes de la entrada a la bomba de vacío) un filtro de papel encapsulado transparente, como los filtros de gasolina de coches.

 

[windchokero]

Yo intenté una vez devolver el aceite y no se me vuelve a pasar por la cabeza..

 

[ericP]

Presión de 0,5 o menos.

Si la resina (creo que es lenta) tarda +/- 24h en quedar bien curada ¿le hago el vacío durante las primeras 6h?
Lo del filtro de vapores lo tendré en cuenta, creo que en el Carrefour, (sección de accesorios coche) he visto filtros de esos.

Yo intenté una vez devolver el aceite y no se me vuelve a pasar por la cabeza..

Mi intención no es hacerlo con el comp. en marcha y aspirando. Eso puede ser un berenjenal.
Creo que si desconecto la manguera de la aspiración, puedo meterle el aceite con una jeringuilla por la boquilla de impulsión. Ya os contaré.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Si, 6-8 horas y si puedes ponle una manta de calor electrica 6 horas a partir de la 6ª de vacío, la resina endurecera mejor y su resistencia final sera mayor.

Efectivamente me referia aun filtro de ese tipo.

 

[Ramon 80]

Lo que yo he hecho para introducir el aceite de nuevo en el compresor de nevera es aspirarlo directamente con la manguera, con el compresor en marcha. Lo vi hacer en un video por internet, no recuerdo cual. Lo he hecho varias veces. Rápido, facil y el compresor sigue funcionando perfectamente.

Para que no salga mucho aceite, mejor dicho, para que gran parte vuelva a entrar por donde ha salido, conecto a la boquilla por donde sale el aire-aceite una manguera enrollada con un buen tramo en vertical antes de terminar en la botella donde lo recojo. En el tramo enrollado se va "condensando" parte del aceite que cae por gavedad al interior del compresor.

Los compresores de nevera pueden funcionar continuamente durante 24 horas seguidas o más sin problemas. Por si acaso, yo uso dos, que tengo conectados con una T a la misma manguera de aspiración, sin valvulas anti retorno (deben llevar la valvula en el interior). Pongo en marcha los dos a la vez si quiero mucha aspiración. Para mantener el vacio 24 horas los voy alternando cada 4 u 8 horas.Lo ideal (como tiene algun usuario de este foro) es tener un programador que accione los interruptores automaticamente a intervalos de tiempo más cortos y un presostato que mantenga el vacio requerido, ya que cada compresor puede tener diferente caudal de aspiración. Yo conecto, desconecto y regulo el valor de vacio manualmente y así, de paso, controlo si todo funciona correctamente.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Creo recordar (no estoy seguro) en algún sitio de bricolaje sobre bombas caseras hechas con compresores de neveras, que podías introducir el aceite perdido por el tubo de aspiración quedando este en el cárter.

Gracias por la aportación, me sonaba y era lógico el proceso, hace tiempo deje ese usar ese tipo de bomba, la que tuve tenia un decantadador de cobre y una pequeña espiral echa en tubo de cobre, que evitaba la salida de aceite pero no la de los vapores de este.

 

[ericP]

Una vez sacada el agua, sigo avanzando. No voy muy rápido ya que no tengo la tabla en mi casa. :roll:

- Creo que con una lijadora de disco en la mano soy un peligro, por que me ha dado por lijar todos los golpecitos con mini-fractura, grietas y tapones de Eraldit que presentaba la tabla en cantos y carena. Puestos a reparar, no dejemos cosas a medias, así si me pongo a reponer Sandwich aprovecho la tirada.

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- Pero eso no es todo. De tanto manipular la tabla dándole vueltas y mirarmela de arriba a bajo, me doy cuenta que el puente entre pads delanteros y traseros esta blando en un linea, sin llegar a formar grieta, pero marcando escalón si aprieto con el dedo.

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- Así que decido abrir, que le he cogido gusto al tema , para a continuación rellenar grieta y reconstruir EPS con espuma PU.
Como había un poquito de humedad, aplico un poco de vacío, mas que nada por asegurarme.

[url=http://postimage.org/image/2sw6b87gk/][url=http://postimage.org/image/2sw7yrjyc/][url=http://postimage.org/image/2swb9u8xw/][url=http://postimage.org/image/2swekwxxg/]
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- Para esta ultima fase me he inspirado en el Hilo de la reparación de AlexBlanes que me ha despejado muchas dudas : [url=http://totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=43966]AQUÍ

Después de hacer el molde a base de precinto, hago un agujero en el centro para meter la espuma y seguidamente vuelvo a tapar el agujero con precinto. Al cabo de unos 10/15 minutos hago un corte para que el excedente de espuma pueda escapar. Tras unas 6h destapo y esperamos 24/48h para empezar a lijar el PU hasta nivel del EPS pero eso lo haré el próximo día...

PD: Todo lo que hago es lo que he visto hacer en el foro.