Técnicas con Bomba de Vacío

[amakeda]

Hola,

Hoy he estrenado la bomba de vacío pero no he conseguido el sellado del plástico.
(Por esta rotura: http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=46&t=61412&p=581489#p581489)

Detalle de la válvula casera, probada y no entra aire por la junta.

He probado con un trozo de plástico de cubrir la ropa del mercadona y cinta de carrocero, poniéndola directamente en la tabla (Parece que pegaba bien) y luego pegando el plástico encima. Pero va perdiendo presión hasta llegar a cero, y aunque el plástico se ve tenso la presión está a 0...

He probado poniendo fuera la válvula pero hace lo mismo.

Y ya no tuve tiempo para más, intentaré documentarme y probar otras cosas, como cinta doble cara.
¿Algún consejo o sugerencia? Para sellar una vez oí de una pasta que se usa en fontanería ¿Os suena?

Saludos!

 

[super sepp]

Yo estoy usando masilla sanitaria. no es lo suyo... pero con un poco de esfuerzo vas logrando el vacio. Tambien me sirvio la cinta de aluminio que se usa para la confeccion de conductos en aire acondicionado. Pega bastante bien y no mancha la tabla.
Yo tampoco tengo muy claro que es lo mejor para pegar la bolsa con facilidad!!!!!

 

[Namor]

Pues la masilla de cierre para vacío, es lo suyo...

Salu2.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Si, la masilla de sellado para vacío (TACKY TAPE) es la que te garantiza que la bolsa queda hermética en embolsados parciales, la cinta de carrocero no vale y menos en cubierta por la rugosidad del antideslizante. Veo un problema en esa válvula casera, tiene que conformarse de manera de un sándwich: metal ranurado hacia el interior del esparrago central roscado, una junta de goma que estará debajo de la bolsa de vacío, una junta de goma en cima de la bolsa de vacío y un codo hembra en el roscara el esparrago con una arandela metálica soldada al perímetro del codo y que permita presionar las juntas de goma de modo hermético.
Puedes encontrar la masilla de sellado TACKY TAPE en varios sitios:
http://www.matva.com/
http://stores.ebay.de/Kasse17
http://shop.r-g.de/
http://www.hp-textiles.com/shop/
http://www.resinascastro.es
No hagas vacíos apoyando la válvula directamente en el EPS, este se hundirá y tendrías que reponerlo por que quedara comprimido sin remedio, si tienes que hacer extracciones de agua por vacío rellena o pon en cima del EPS trapos o otro material poroso no rígido que empapara y redirigirá las gotas de agua hacia la válvula de vacío y nunca pases de presiones -02 si el EPS esta a la vista, mas si la extensión de este es grande bajo la bolsa de vacío.
Te paso en m.p. con mas info.

 

[neira]

Joder, puesyo no sé que más vacío quieres conseguir. En esas 2 fotos yo veo un vacío perfecto.

Vamos a aclaranos:
Tu problema es que no consigues el vacío con la bomba? A juzgar por las fotos, está claro que no es así.
Tu "problema" es que no se mantiene el vacío cuando apagas la bomba? Eso no es un problema, es habitual. Porqué te crees que en los talleres de repración y fabricación, las bombas están trabjando las 24h de disparo y endurecimiento de la resina?

Además, ten por seguro que el resto de la tabla no es estanca. Es muy raro que una tabla de serie venga perfectamente sellada de fábrica, así que si tiene uso y es una Starboard wood, ya ni te cuento.

 

[amakeda]

Hola, muchas gracias a todos!

Evidentemente lo suyo es la masilla de vacío, estoy viendo ofertas (Muchas gracias Rafa por la información), pero hasta que la consiga iré probando con métodos "caseros y baratos". Para un laminado usaré sí o sí la masilla, no quiero arriesgarme a perderlo, pero me interesa conocer métodos alternativos y tener práctica con ellos para otros menesteres.

Con masilla sanitaria ¿Te refieres a esta?
http://www.collak.com/productos-auxiliares/masillas-y-cementos/183-masilla-sanitaria

¿Alguien ha probado con esta? Como la tengo a mano seguramente haga una prueba, la duda es si manchará la tabla.
Aunque viendo su estado actual tampoco me importa mucho... jajaja

No entiendo muy bien lo de la válvula... Ahora ya hace el sandwich con el plástico en medio de las 2 gomas.
Los embellecedores, que hacen de arandelas grandes, sirven para que la presión se reparta por una zona mayor.
Además al plástico inferior le hice ranuras para que pase el aire aunque esté sobre una superficie lisa.

Tomo nota para no apoyar la válvula directamente sobre el EPS
Ahora tengo el vacuostato ajustado a -0,3 bar, cuando llega a esa presión corta la corriente de la bomba.
Aunque no es muy precio y a veces los corta en -0,35 ¿Lo bajo a -0,2?

La bomba hace el vacío, la pongo en marcha con la llave cerrada para que vacíe el calderín y llegue a -0,3 bares, la bomba se para automáticamente.
Luego abro la llave y se hace el vacío bajando a -0,2 bares, arranca la bomba pero no aguanta la presión, va bajando hasta ponerse a cero en menos de 30 segundos y la bomba permanece en marcha indefinidamente, hay vacío pero creo que con poca presión, el vacuómetro marca cero.
Pensaba que debía volver a los -0,3, aguantar un ratillo y cuando baje un poco volver a encender la bomba para ponerse de nuevo en los -0,3.


Saludos,
Alberto M.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

No entiendo muy bien lo de la válvula... Ahora ya hace el sandwich con el plástico en medio de las 2 gomas.
Los embellecedores, que hacen de arandelas grandes, sirven para que la presión se reparta por una zona mayor.
Además al plástico inferior le hice ranuras para que pase el aire aunque esté sobre una superficie lisa.

Veo un problema de estanqueidad que se puede sumar al sellado de la bolsa. Las arandelas deben ser planas para que la superficie presionada de la bolsa entre las dos gomas sea mas grande y ademas esos bordes interiores al no estar soldados a las tuercas pueden tener algún punto en el que entre aire, perdiendo vacío, pongo unas fotos de dos válvulas con las que trabajo habitualmente, con ellas y un buen embolsado he conseguido que la bomba solo funciones tres o cuatro ciclos de un minuto en las ocho horas de vacío normalmente.
En la mas grande solo necesita una arandela de goma ya que la base plana grande queda dentro de la bolsa y la goma apoya en la bolsa, en la otra la base plana con esparrago roscado y hueco si lleva una arandela de goma bajo la bolsa de vacío, otra encima y una arandela metálica totalmente plana que presiona la tuerca de cierre, los canales de las bases planas ayudan a que el flujo de vacío vaya hacia la bomba de vacío. En la tuya el diámetro es escaso con respecto a las gomas y arandelas metálicas.

Ahora tengo el vacuostato ajustado a -0,3 bar, cuando llega a esa presión corta la corriente de la bomba.
Aunque no es muy precio y a veces los corta en -0,35 ¿Lo bajo a -0,2?

La bomba hace el vacío, la pongo en marcha con la llave cerrada para que vacíe el calderín y llegue a -0,3 bares, la bomba se para automáticamente.
Luego abro la llave y se hace el vacío bajando a -0,2 bares, arranca la bomba pero no aguanta la presión, va bajando hasta ponerse a cero en menos de 30 segundos y la bomba permanece en marcha indefinidamente, hay vacío pero creo que con poca presión, el vacuómetro marca cero.
Pensaba que debía volver a los -0,3, aguantar un ratillo y cuando baje un poco volver a encender la bomba para ponerse de nuevo en los -0,3.

Claramente es un síntoma de que no has conseguido estanqueidad en la bolsa de vacío por el tipo de masilla de sellado empleado (cinta de carrocero) y o por entradas de aire en estructura de la válvula casera. Si hubiera un sellado perfecto después de abrir la llave solo bajaría muy poco la medición del vacuometro y la bomba no se encendería probablemente y mucho menos con un embolsado tan pequeño, normalmente si tienes programado en el vacuostato -0,3 este activa la bomba de vacío cuando llega a -0,1 aproximadamente si hay perdidas leves y después de mucho tiempo, apagándose en pocos minutos.

 

[Marco]

Yo creo que el problema ahí está simplemente en la cinta de carrocero, empezando por descartar lo más lógico. Si no quieres gastar, pureba por ejemplo a hacer lo mismo que has hecho, pero con cinta americana, y doble, una montada un poco sobre otra, para extender la superficie de pegado sobre la tabla. Tiene sus fallos y hay que apretarla bien, pero seguramente notarás cambio. En ese caso, ya sabemos donde estaba el fallo, al menos uno.

 

[neira]

Insisto: estás seguro de que el resto de la tabla es estanca?
Tendrás el orificio de ventilación cerrado, no?

 

[super sepp]

...
Con masilla sanitaria ¿Te refieres a esta?
http://www.collak.com/productos-auxiliares/masillas-y-cementos/183-masilla-sanitaria

...Saludos,
Alberto M.

chi chi... esa es la que uso yo.

Alberto, cuando quieras quedamos y te dejo el bote. sabes que ahora estoy en el otro club no?

 

[amakeda]

Hola,

Muchas gracias de nuevo!
Super estoy enterado y cuando haya viento nos veremos por allí

Esta tarde he podido probar con "Denso Rosc" y ha sido todo un éxito!!!!
La bomba sólo se enciende 2 o 3 segundos cada más de 2 minutos oscilando la presión desde -0,35 a -0,20 aproximadamente
¿Con esto no sufrirá más la bomba con tanto encender y apagar?

Así que parece que la válvula funciona, aunque la mejoraré más adelante con las fotos que habéis puesto:

A los 2 minutos ya había bastante agua en la válvula...

He estado media hora supervisando y parece que el denso no se mueve.
Pero por miedo a que el denso se mueva y entre a la bomba le he puesto una espuma entre la válvula y la tabla.

El agua parece que se quedaba ahí, al lado de la válvula, y no la chupa hacia arriba y no llega al decantador...
Lo dejaré toda la noche y mañana lo comprobaré.

El Denso para limpiarlo es bastante coñazo, le tendré que dar con alcohol o algo así... Además te pringa todo lo que toques.
Así para esta prueba lo he dejado chupando agua, pero queda descartado. Os pongo el reverso del producto:

En la próxima probaré otras cosas: Plastelina, cinta doble cara, masilla sanitaria...
Pero mi padre me ha comentado que para limpiar la suciedad del coche teledirigido utilizaba una especie de plastelina que pega, pero no es una pasta y no se deshace, y que se puede reutilizar. A ver si me hago con un trozo y lo pruebo, es esta:

Un Saludo,
Alberto M.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Esas arrugas en la bolsa de vacío puede dar lugar a entradas de aire, quizás el cordón de esa pasta debería ser mas ancho para soportar la tension de tracción que provoca el vacío. Estas hundiendo el EPS y tendrás que reponerlo casi seguro ya que se ve comprimido por la bolsa, en ese tipo de extracción de agua hay que meter unos trapos porosos para que empape y para evitar que la bolsa presione el EPS, puedes poner encima dos o tres listones planos como si fuera un enrejado, eso lo evitaría.
Ahora lo que puede ocurrir es lo que apuntaba Neira, puede haber entrada de aire por otro lado sumado a las arrugas de la masilla.

 

[Javi Lois]

Esa pasta por si sola no sella las roscas, la Denso Rosc, me refiero, tampoco se utiliza con teflon, sino con cañamo.

 

[amakeda]

Ok!

Lo del Denso sólo era una prueba, la tenía a mano y como se ve funciona pero "pringa" demasiado y por ello la he descartado.
Además es demasiado blando y con el tiempo se va moviendo y al final se pierde el vacío, supongo que por las arrugas como ya han comentado
Aguantaría unas 3 horas o algo más... Ha salido bastante agua pero creo que debo insistir hasta que no salga nada

Para el tema de los trapos para la extracción de agua ¿Te refieres a algo como esto?
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=71616&p=542590
http://toxicworks.blogspot.com.es/2012/11/puente-hundido.html

En otros hilos he visto que directamente se enchufa la manguera en un orificio que llegue hasta el EPS, por ejemplo:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=76809
¿Qué tipo de pasta o masilla utilizáis en estos casos?
¿Sería recomendable hacerlo cerca del carril de mástil por si acaso?

Por otro lado he encontrado estas indicaciones que resuelven algunas de mis dudas:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=40636&start=15#p452248

Saludos!!

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Contesto en rojo:

Ok!

Lo del Denso sólo era una prueba, la tenía a mano y como se ve funciona pero "pringa" demasiado y por ello la he descartado.
Además es demasiado blando y con el tiempo se va moviendo y al final se pierde el vacío, supongo que por las arrugas como ya han comentado
Aguantaría unas 3 horas o algo más... Ha salido bastante agua pero creo que debo insistir hasta que no salga nada

Para el tema de los trapos para la extracción de agua ¿Te refieres a algo como esto?
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=71616&p=542590
http://toxicworks.blogspot.com.es/2012/11/puente-hundido.html

Mas o menos, esos concretamente son mantas de absorcion para retener la resina, en tu caso es para rellenar el seno en el EPS y reedirigir las gotas de agua hacia el vacío

En otros hilos he visto que directamente se enchufa la manguera en un orificio que llegue hasta el EPS, por ejemplo:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=76809
En ese caso precisamente el hueco del tornillo estaba lleno de trapo conectado a la manguera de vacío, no habia peligro para el EPS por que todavia no se habia fresado la zona

¿Qué tipo de pasta o masilla utilizáis en estos casos?

Es la misma masilla de sellado reciclada de anteriores embolsados, suelo recuperar la que sale limpia sin pelos o fibras y la meto en un tuperware para que no coja polvo del talller, se ahorra un paston con ello

¿Sería recomendable hacerlo cerca del carril de mástil por si acaso?

SI, en general cuando se apoya la valvula en cubierta esta queda presionada, si lo hacemos en una superficie mas rigida como es la zona del carril del mastil o cerca de los inserts de footstraps, mejor que mejor

Por otro lado he encontrado estas indicaciones que resuelven algunas de mis dudas:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=40636&start=15#p452248

Saludos!!

 

[amakeda]

Gracias de nuevo!

Hoy he podido acercarme y continuar el proceso.
Lo primero quitar el "denso", la verdad que lo esperaba más laborioso, con una rasqueta se quita casi todo.

Sólo donde había antideslizante tuve que darle unos 5 minutos con un cepillo de dientes, quedando bastante bien.
Aunque como más adelante le meteré algo de lijadora y repondré el antideslizante no me esmeré demasiado...

Un amigo de mi padre me ha conseguido una pasta que se utiliza para los moldes de las piezas dentales.
Me dijo que serviría mejor que la pasta de limpieza y la verdad que va de lujo, es como la plastelina pero más blando (Se maneja mejor) y aunque hace buen contacto para el vacío, no es pegajosa. Además si la necesito más dura se puede meter al congelador y listo (Eso me ha dicho).

Volviendo al tema, he puesto dos trapos de los de cocina en el hueco llegando hasta donde va la válvula (Favoreciendo el paso del agua).

Con la pasta puesta, además de un plástico para que no presione tanto los trapos (No tenía listones para hacer el enrejado) y un trozo de estropajo como filtro, aquí no tiene demasiado sentido (No hay resina) pero así voy probando.

Con el vacío hecho; Con esta pasta mucho mejor y más cómodo!!!, se puede despegar y pegar sin problemas ajustando el plástico las veces necesarias. Tengo que mejorar las arrugas, si lo dejo plano como veo por ahí me entra aire... Aunque por ahora va funcionando.

Detalle de la "potencia" del vacío, esta pieza cuesta doblarla con la mano, y sólo llega hasta -0,3 bares...

Así lo he dejado más de 1 hora y sin problema, lo dejaré hasta mañana (Unas 20 horas) para sacar toda el agua ¿Es correcto?
Al mejorar la estanqueidad ahora la bomba aguanta más de 4 minutos sin funcionar, estando en marcha sólo unos 5 segundos.

Saludos,
Alberto M.

 

[neira]

Ostia, viendo ese vacío, puedes estar seguro de que el resto de la tabla no tiene poros. Menuda potencia!

Tienes otra opción para hacer el vacío en esa zona. Te puede resultar útil cuando lamines.
Se trata de laminar y cubrir con el plástico+masilla, pero sin perforar para introducir el enchufe de succión. Así no te quedan arrugas.
La bomba la enchufas en el orificio de ventilación de la tabla (sin tornillo, claro), sellas con plastilina y vacías desde allí.


Yo lo suelo hacer cuando la reparación está en una zona cercana a los pads o los cantos y no hay mucho sitio para enchufar la bomba cómodamente.
Haz una prueba de vacío desde el orifico de ventilación para comprobar que llega el vacío hasta la zona a reparar, antes de laminar.

 

[amakeda]

Ok!

Esta mañana lo quité todo, el vacío no aguantó toda la noche, lo mire a las 2 de la madrugada y ok pero esta mañana se había ido, la masilla se movió. Aún así el primer trapo estaba totalmente húmedo y el segundo hasta la mitad. ¿Debo seguir haciendo vacíos hasta que están secos después de varias horas?

Esta tarde he probado directamente en la ventilación, y sin poner nada en la reparación el vacío aguanta casi media hora...
Aunque el vacuostato no es muy fino y esta vez bajó a casi -0,5 bar (En 10 minutos subió a 0,4 bar, por ello supongo que duraría media hora).
Así que no creo que me sirva para laminar, esta tabla para lo delicada que es se ve bastante "estanca".... jejeje ¿Es lo habitual?

Por otro lado, lo puse sobre las 17:00 y lo miré a las 20:00 y seguía todo bien, sin agua en el decantador.
Lo dejaré varias horas más por si acaso ¿Alguna recomendación sobre las horas para cerciorar que no tiene agua por la zona?

Saludos!
Alberto M.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Llega un momento que ya no sale nada, aunque sin duda algo de humedad quedara dentro, a veces después de los primeros vacíos ya no sale nada pero al fresar el EPS para reponer lo perdido, suele salir algo mas si hacemos un nuevo vacío ya que las células del EPS quedan abiertas por el corte de la fresa. Conviene dejar un par de días que se airee la zona antes de reponer el bloque, eso si en un local con poca humedad.

 

[amakeda]

Lo dejé unas 6 horas y no llegó agua al decantador, aunque hoy al quitar el tubo había un poco de agua en el hueco de aireación, nada importante, despues de secarlo lo dejé u rato para que se secara al aire. Así que esta zona la doy por "seca".

He vuelto a hacer vacío sobre la zona problemática, probando con la pasta de limpieza para coches teledirigidos y al ser mucho más dura que la otra fue más fácil tratar con ella, además que al hacer el vacío espero que no se mueva al cabo de las horas....

Además conseguí un trozo de listón, y montando sobre ellos la válvula he mejorado bastante "las arrugas", jejeje, a ver si aguanta hasta mañana
(El vacío, la bomba sin funcionar, aguanta algo más de 2 minutos así que creo que está bastante bien)

Después de este vacío, si sale bien, la dejaré un par de días como comentas antes de reponer el EPS.

Saludos!