Reparación fisura canto y escalon en popa STB Futura 111wood

[Rafael Fernandez-Nespral]

Reparación fisura en canto de popa y escalón STB Futura 111 Wood.

Al llegar al taller, veo en esta tabla una fisura en el canto de popa estribor, síntoma inequívoco de hundimiento por compresión, que confirmo al despegar el Pad. Una porción de la cubierta cede al presionarla.

Taladro varias veces esa zona y compruebo que la broca sale mojada junto con los restos de carbono y PVC, esto me confirma que hay agua dentro (antes el dueño me confirmo que había navegado con ella así). Hago un vacío evacuando 3 o 4 cc, inyecto Espuma de Poliuretano.

Lijo a bisel, al llegar al núcleo de EPS, se ve que esta comprimido y sigue húmedo como evidencia el papel mojado.

Nuevo vacío y cubrimos con Espuma de Poliuretano, comprimida parcialmente con cinta de carrocero, Lijamos nivelando con el EPS original.

Preparamos la reconstrucción del sándwich; decido fortalecer este haciendo doble. Pintamos la zona con resina epoxy, cubrimos el poro con resina espesada con microbalones, fibra de vidrio 220gr, PVC 1,5mm, fibra de vidrio de 165gr, PVC de 3mm y hacemos vacío.

Lijamos el bisel del nuevo PVC dejando a nivel del original, preparamos la chapa de pino 0,6mm lijada a bisel en su canto interior para adaptarse mejor al bisel de la madera original. Pintamos la zona con resina y resina espesada con microbalones, laminamos encima; Fibra de vidrio de 80gr, Carbono UD. 80gr, fibra de vidrio de 50gr y la chapa de pino 0,6mm, hacemos vacío.

Lijamos el bisel de la chapa de madera, tapamos el poro con resina espesada con microbalones, laminamos refuerzo en fibra de vidrio en el costado y canto, impermeabilizamos la chapa de madera con resina y microbalones y comprimimos con tejido Peel-ply, papel secante y cinta tensada de embalar encima.

Lijamos el bisel del tejido y tapamos el poro con pasta de carrocero, lijamos al agua, imprimación, pintura, pegamos el pad con cola de contacto y damos antideslizante a base de laca y polvo de corindón.

 

[crobol]

Viendo muchas de tus reparaciones se aprecia que aquellos golpecitos con los cuales nos decimos "ezo no ez naaa", resulta que precisa de una reparación laboriosa para que de verdad quede como si no hubiera pasado nada.

 

[not]

Poz zi....

algun link para fabricar bomba vacio?

 

[not]

me auto respondo...

http://www.elaireacondicionado.com/articulos/bomba_de_vacio_casera.php

 

[amakeda]

Como siempre Rafael muy buen trabajo si señor!

Cada vez tengo mas claro que tendré que hacerme con una bomba de vacío.... jejeje

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

La reparación del sándwich con ayuda de bomba de vacío, garantiza una adhesión perfecta y el sangrado del exceso de resina de todos los estratos, pero cada vacío nos obliga a utilizarla al menos 8 horas y después dejar 24-48 horas para que la resina endurezca. Esto alarga la reparación, además con los dos vacíos para la evacuación del agua se prolonga aun más.

En reparaciones de zonas que como esta es pequeña, se puede recurrir a la compresión, bien tensando encima con cinta de embalar y, o con la ayuda de sacos de arena que con su peso se adapte a la forma de la tabla. De esta manera se consiguen resultados aceptables, consiguiendo que el PVC del sándwich se adapte bien, a veces se necesita darle algo de calor en zonas curvadas.

La dificultad de construir una bomba de vacío, es encontrar las mangueras, manguitos racores, vacuometro, válvulas y sobre todo el interponer un decantador donde quede el agua o resina aspirada, hay quien ha utilizado una olla a presión "Magefesa" vieja, adaptándola perfectamente y cumpliendo su cometido al 100%.

Aprovecho la ocasión para presentaros mi segunda bomba de vacío, hecha con un compresor-bomba de vacío THOMAS USA, comprado ( de 2ª mano) en ebay por 76E. Esta bomba tiene la ventaja de funcionar sin aceite, por lo que no hay emisión de vapores, aunque es algo más ruidosa.

Para su construcción utilice varios elementos reciclados.

 

[ariznaf]

J...r pues sí que lleva trabajo sí, algo que no parecía nada a simple vista.

Como otras reparaciones que he visto tuyas, me parece una reparación impecable y muy profesional (bueno, claro, es que ES profesional).

Pero que no se limita a simplemente lijar rellenar y poner fibra y resina encima, si no que recompone perfectamente todas las capas dañadas.

Luego nos parecen caras las reparaciones, pero viendo el trabajo que llevan (y el "saber hacer"), ya no parecen tan caras.
Es que en esto del wind, todo es caro.
Gracias por las explicaciones.

 

[eduardo]

Pues como dueño de la tabla he de decir que la reparación ha quedado de pm.

Para el trabajo que lleva a mi no me ha parecido cara la reparación y sobre todo dejando la tabla en perfecto estado.

Buen curro Rafa y a ver si te apuntas este finde a darte un baño en tierras mañas.

 

[not]

ya que estas aqui eduardo , como ocurrió? un pisoton en un salto??

 

[eduardo]

El día que se rompió estaba en el embalse del Atazar con agua bastante plana, vela de 7.0 y viento en las rachas de unos 20 nudos. Vi la rotura al salir a la orilla, y después navegué una media horita más.
La tabla es de 2008, por lo que es su tercer verano, y no creo que sea casualidad que sea el lado de estribor, que es mi lado bueno para saltar, aunque el dia de la rotura pocos saltos di.

Supongo que habrá sido por agotamiento, ya que no ha tenido ningún golpe.

 

[Marco]

Gracias por estos posts tan detallados. Por supuesto, impecable, y trabajado. Como bien dices, esa reparación lleva una horas encima.

Una duda, Rafael:
si acabas abriendo para sanear el EPS, ¿no se podría pasar por alto la primera inyección de PU, y ver el estado "original"?

Y otra:
apenas he tratado la madera más que la de balsa, pero ¿cómo adapta la lámina al canto de la tabla?¿por el simple vacío?

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Gracias.

Ya me temí que habría agua dentro, por ello hice los taladros y al ver la humedad le hice el vacío. Creyendo que con 2 horas seria suficiente, proseguí la reparación inyectando la Espuma de Poliuretano. Después del lijado se vio que quedo algo de humedad. Le tengo terror al agua, ya en dos ocasiones me desbaratado laminados en freso, así que ahora a la mas mínima sospecha le hago el vacío.

La chapa de madera se adapta bien "pintada" interiormente aunque la adherencia conseguida por la resina en fresco dura poco y se despega, por ello siempre tengo todas las piezas preparadas del laminado, Peel-Ply, manta de absorción y bolsa, para hacer el vacío rápidamente, de todas formas voy controlando que la bolsa al comprimirse no desplace nada la chapa y el laminado o PVC. Para todo ello hay un spray (TACK-SPRAY) de fijación compatible con la resina que te ahorra mucho trabajo, este lo suelo usar en el proceso de vacío con infusión de resina para evitar desplazamientos del laminado antes que este se impregne.

TACK-SPRAY . http://www.matva.com/