reparacion isonic parte alta del canto
- Autor del tema dapchispa
- Fecha de inicio
Todo depende del alcance del daño y de los materiales a los que tengas acceso en la isla.
Es bastante frustrante dar toda clase de orientaciones para reparar un golpe con los materiales originales para que, al final del post, te digan que "en mi barrio sólo me venden epoxy en barritas, así que la enviaré a un taller profesional".
Haz unas fotos y entérate del material que puedes comprar.
Es interesante ver una foto de la tabla general, para localizar a qué altura del canto está el golpe.
Supongo que ya sabes que hay buenos talleres en tu pueblo, no??
Es bastante frustrante dar toda clase de orientaciones para reparar un golpe con los materiales originales para que, al final del post, te digan que "en mi barrio sólo me venden epoxy en barritas, así que la enviaré a un taller profesional".
Haz unas fotos y entérate del material que puedes comprar.
Es interesante ver una foto de la tabla general, para localizar a qué altura del canto está el golpe.
Supongo que ya sabes que hay buenos talleres en tu pueblo, no??
El aspecto es bueno,yo dejaba que secara bien antes de pintar,si queda uniforme la superficie,va a quedar mejor que nueva..
Antes de pintar hay que dar imprimacion,no se muy bien como va el tema,pero se que es importante para que no haya claro-oscuros.
Si alguien experto puede dar mas puntos de vista mejor ...
Antes de pintar hay que dar imprimacion,no se muy bien como va el tema,pero se que es importante para que no haya claro-oscuros.
Si alguien experto puede dar mas puntos de vista mejor ...
windchokero
Totalwind Superhero
Yo personalmente creo que tendrías que sacar fotos más cercanas y detalladas ya que si hubiera algo que reparar con esas fotos no se ve claramente o por lo menos en la primera foto. Esta es solo mi opinión en un principio con lo que has puesto no se ve nada raro o por lo menos yo no lo veo.
![[saludo]](/foro/smilies/saludo.gif "saludo [saludo]")
luego las otras fotos tienen unos toquesitos muy pequeños que son por la parte de abajo que es madera con lo cual no se si se repara con fibra o que y la del canto superior no se que material es,al tocarlo es un poco esponjoso y se podra reparar con rexina epoxi?
Rafael Fernandez-Nespral
Totalwind Legend
No parecen muy graves. La isonic 111 del 2010 tiene un laminado exterior en carbono U.D. de 80grs
Esta reparación te puede servir de ejemplo ya que la construcción es la misma que la Kode y reproducirla para el golpe (¿del gancho de arnés?) sin problemas:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=45045
Si tienes tejido de carbono con gramaje superior a 125grs podrías tener algún problema de grosor en el laminado para hacerlo coincidir con el de 80gr U.D. original,.Hay un truco de lo mas sencillo y efectivo que utilizaba cuando no tenia ese tejido U.D. Se trata de sacar de la urdimbre del tejido normal de carbono, tiras que se Irán pegando en paralelo unas con otras y en el mismo sentido de las que tiene el laminado original.
Para fisuras de menor entidad como parece el de proa puedes laminarle varias tiras de carbono directamente sobre la depresión de la fisura y encima cubrir con una capa fina de resiana-microbalones.
Para la erosión en carena yo lijaría un poco más superficialmente alrededor, pintaría la zona con resina, aplicaría con cuidado un poco de calor para que el poro absorbiera y pondría encima unos tiras en carbono y encima un pequeño paño en fibra de vidrio. no muy grueso, lijado del bisel pasta de carrocero, imprimación y pintura.
Esta reparación te puede servir de ejemplo ya que la construcción es la misma que la Kode y reproducirla para el golpe (¿del gancho de arnés?) sin problemas:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=45045
Si tienes tejido de carbono con gramaje superior a 125grs podrías tener algún problema de grosor en el laminado para hacerlo coincidir con el de 80gr U.D. original,.Hay un truco de lo mas sencillo y efectivo que utilizaba cuando no tenia ese tejido U.D. Se trata de sacar de la urdimbre del tejido normal de carbono, tiras que se Irán pegando en paralelo unas con otras y en el mismo sentido de las que tiene el laminado original.
Para fisuras de menor entidad como parece el de proa puedes laminarle varias tiras de carbono directamente sobre la depresión de la fisura y encima cubrir con una capa fina de resiana-microbalones.
Para la erosión en carena yo lijaría un poco más superficialmente alrededor, pintaría la zona con resina, aplicaría con cuidado un poco de calor para que el poro absorbiera y pondría encima unos tiras en carbono y encima un pequeño paño en fibra de vidrio. no muy grueso, lijado del bisel pasta de carrocero, imprimación y pintura.
gracias rafael me has dado una buena ayuda,si el carbono es muy fino el de la tabla y el que tengo es mucho mas grueso pero are lo que has comentado,con respecto al Peel-Ply que es? y donde lo puedo conseguir.un saludo y gracias por tu aporte..
Rafael Fernandez-Nespral
Totalwind Legend
El PEEL-PLY es un tejido sangrador del exceso de resina que al ser presionado a compresión o por vacío elimina gotas de resina entre su tejido, una vez seca la resina tiene la propiedad de no quedar pegada a ella. Es un poco difícil encontrarlo si no es por rollos grandes, la alternativa rápida y barata es el plástico perforado que envuelve barras de pan, este tensado con cinta de embalar da buenos resultados.
Discrepo encarecidamente con Rafael.
El golpe no es grave, pero el emplazamiento del golpe es terrible.
Un golpe en el canto a la altura de la caja de mástil, que rompa la continuidad del tejido que recorre el canto de proa a popa, requiere de una laminación lo suficientemente grande para que solape las fibras originales en, al menos 5cm a cada lado del corte. Y digo al menos, porqué yo laminaría un paño de 20cm de longitud total.
De no hacerlo así, la tabla estaría "medio partida" y todo el esfuerzo de flexión lo soporta el otro canto.
El golpe no es grave, pero el emplazamiento del golpe es terrible.
Un golpe en el canto a la altura de la caja de mástil, que rompa la continuidad del tejido que recorre el canto de proa a popa, requiere de una laminación lo suficientemente grande para que solape las fibras originales en, al menos 5cm a cada lado del corte. Y digo al menos, porqué yo laminaría un paño de 20cm de longitud total.
De no hacerlo así, la tabla estaría "medio partida" y todo el esfuerzo de flexión lo soporta el otro canto.
Rafael Fernandez-Nespral
Totalwind Legend
Respetando la opinión de Neira, discrepo; el golpe esta perpendicular al final del carril y hacia popa y no esta en el canto, se encuentra por encima de el, más hacia la cubierta, concretamente en el costado de babor, donde los esfuerzos de flexión no son tan determinantes como en el canto.
Como se puede ver el post de la Kode:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=45045
Se ve el solapamiento de la fibra UD, logicamente en la reparacion del costado las fibras deberían solaparse por mas centímetros encima del tejido sano, ya que área es mayor a reparar.
Repito que el reproducir ese tejido "pegando" fibras en forma UNIDERECCIONAL, en sentido y forma con el original de la tabla es posible y no hablo de unos "pelillos" de carbono. si no de tiras de fibras dispuestas paralelamente, que al fin y a la postre reproduce bastante bien el carbono UD. Esta reparacion (en mi opinion), garantiza tanto la estanqueidad, como la solidez frente a vibraciones y esfuerzos que debe soportar la tabla en esa zona.
En el resto, proa y cubierta (no teniendo mejores fotos), parece suficiente lo dicho; lijar superficialmente un poco mas y laminar unas tiras de carbono y poner encima un paño no muy grueso en fibra de vidrio y cubrir con resina microbalones.
Como se puede ver el post de la Kode:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=45045
Se ve el solapamiento de la fibra UD, logicamente en la reparacion del costado las fibras deberían solaparse por mas centímetros encima del tejido sano, ya que área es mayor a reparar.
Repito que el reproducir ese tejido "pegando" fibras en forma UNIDERECCIONAL, en sentido y forma con el original de la tabla es posible y no hablo de unos "pelillos" de carbono. si no de tiras de fibras dispuestas paralelamente, que al fin y a la postre reproduce bastante bien el carbono UD. Esta reparacion (en mi opinion), garantiza tanto la estanqueidad, como la solidez frente a vibraciones y esfuerzos que debe soportar la tabla en esa zona.
En el resto, proa y cubierta (no teniendo mejores fotos), parece suficiente lo dicho; lijar superficialmente un poco mas y laminar unas tiras de carbono y poner encima un paño no muy grueso en fibra de vidrio y cubrir con resina microbalones.
Rafael Fernandez-Nespral
Totalwind Legend
Neira tu planteamiento es correcto para un tejido de carbono normal, el problema es que cuando laninamos carbono UD, hay mucha dificultad en hacer un bisel prolongado de mas de 3cm con el inconveniente del bajo gramaje de 80gr que lleva esa Isonic, a poco que insistas te pasas y aparece la "isla" de PVC debajo.
Mira en esta foto el carbono de 80gr despellejado, su delgadez evidencia el cuidado que hay que tener al lijar en la realización del bisel:
Como ves en esta reparación solo hay 2-3cm de bisel en el carbono UD y es una reparación por fisura de canto a canto, una vez reparada la tabla ha aguantado perfectamente hasta la fecha.
Por ultimo una foto que ya publique, en la que se ve la extrema delgadez del carbono UD. de 80gr encima del PVC de 3mm. Solo pensar en meter ahi la lijadora, se te ponen de corbata.![[fcp]](/foro/smilies/facepalm.gif "facepalm [fcp]")
Mira en esta foto el carbono de 80gr despellejado, su delgadez evidencia el cuidado que hay que tener al lijar en la realización del bisel:
Como ves en esta reparación solo hay 2-3cm de bisel en el carbono UD y es una reparación por fisura de canto a canto, una vez reparada la tabla ha aguantado perfectamente hasta la fecha.
Por ultimo una foto que ya publique, en la que se ve la extrema delgadez del carbono UD. de 80gr encima del PVC de 3mm. Solo pensar en meter ahi la lijadora, se te ponen de corbata.
JU
Totalwind Supergurú
Estoy de acuerdo con Neira en cuanto a los esfuerzos del material, pero no creo que la tabla esté sometida a fuertes impactos al ser de slalom, por lo que una laminación más pequeña no creo que de problemas.
Os puedo asegurar que con mi JP medio deslaminada en cubierta he pegado planchazos desde bastante altura y me ha costado bastante tiempo partirla.
Sinceramente no creo que con el choppy y pequeños saltos vaya a partirse por fatiga.
Os puedo asegurar que con mi JP medio deslaminada en cubierta he pegado planchazos desde bastante altura y me ha costado bastante tiempo partirla.
Sinceramente no creo que con el choppy y pequeños saltos vaya a partirse por fatiga.
Pues yo ya he partido dos tablas de slalom, sin pegar ni un sólo salto en mi vida.
El chopi de Tarifa con levante es devastador, si no sabes cómo amortiguarlo.
Por otra parte, en ningún momento he hablado de lijar el carbono original.
Sólo he recomendado ampliar la zona de lijado de pintura, par laminar carbono nuevo sobre le carbono original.
La transición habría que disimularla con masilla, claro está.
El chopi de Tarifa con levante es devastador, si no sabes cómo amortiguarlo.
Por otra parte, en ningún momento he hablado de lijar el carbono original.
Sólo he recomendado ampliar la zona de lijado de pintura, par laminar carbono nuevo sobre le carbono original.
La transición habría que disimularla con masilla, claro está.
JU
Totalwind Supergurú
neira dijo:
¿No estarás contando la Ten Cate 285?
![[smilie=taptap.gif]](/foro/smilies/taptap.gif "taptap [smilie=taptap.gif]")
En fin, coñas aparte de verdad que no creo que se parta una tabla en el choppy si no hay una deslaminación previa.