Experimento kd 104: construcción tabla

No tío. No le metas caja tuttle a una tabla de olas. Las aletas de olas apenas se fabrican con talón tuttle.

Yo tengo una RRD de 100l con caja tuttle que sólo puedo montar con aletitas de freeride.

Con una caja powerbox para esa tabla vas que te matas, pero yo incluso le pondría una USbox, puesto que son mucho más fáciles de instalar, ya que no tienes que taladrar la tabla de cubierta a carena. Es prácticamente igual que un mastbox.

Mi voto es por USbox.
 
Por cierto, con semejante chanchullo que has hecho para enchufar el cargador de móvil a al alargador ese, supongo que no habrá ningún familiar tuyo o animal de compañía cerca, no??

Ay mi madre, y luego dicen que hay accidentes en el hogar...
 
ok, USbox adjudicado.


neira dijo:
Por cierto, con semejante chanchullo que has hecho para enchufar el cargador de móvil a al alargador ese, supongo que no habrá ningún familiar tuyo o animal de compañía cerca, no??

Ay mi madre, y luego dicen que hay accidentes en el hogar...

jaja, pues si me ves con el trasto colgando del cinturón del pantalón para que me llegue el empalme hasta la tabla...
 
A mi tabla le puse pvc de 5mm en la carena que no hay casi curvaturas ( solo en una direccion) y en la carena de 3mm que es más facil adaptar a la doble curvatura de la cubierta. La plancha en ambos casos era pequeña asi que las empalme con pegamento de contacto y sin problemas. Para hacer los tacos de alta densidad del pie de mástil y alerón lo hice con los recortes de las piezas de carena y cubierta unidas con resina de epoxi y bien apretadas con un gato y quedó de madre la verdad.
Opinión particular: las cajas usbox aceptan alerones relativamente cortos; aunque sea una tabla de olas si en algún momento has pensado en ponerle una vela de 6 y pico yo iria a lo seguro --> powerbox aunque tiene la pega conseguir la estanqueidad por la cubierta, que puede dar un poco de guerra.
Suerte.
 
Sigo:

Después de romper no sé cuantos hilos para recortar el perfil, aprovecho el último para recortar lo más posible el outline y evitar las bolitas hasta que sean inevitables:
16052009138a.jpg


Llegan las bolas...y las protestas
Pre-shapeado basto, tras una paliza con lijadora roto-orbital y tipo plancha.
La carena casi está lista (me ha quedado muy buena V, creo), pero aún me queda tela con el puente.

PD: Todas las críticas serán bien recibidas.
 

Adjuntos

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Es admirable la curada que te estas pegando y poco a poco te está quedando muy bién. Tengo ganas de ver el resultado final.
Felicidades y mantenos al corriente.
 
Correcto, Mariucu.

La cubierta y los cantos se shapean por completo una vez está laminada la capa interna de tejido y el núcleo de sandwich de la carena.

Más que nada porqué para fijar el núcelo de sandwich a la carena, se suele utilizar un huevo y parte del otro de cinta de carrocero alrededor del canto, que se comprime sobre el EPS y lo deforma. No merece la pena tenerlo shapeado en ese momento.

Así que ya se quejan por la bolitas eh??
No les queda nada...
 
Gracias, y eso que acaba de empezar.

Ahora estoy esperando materiales (fibra y demás), que ya están de camino.

Qué razón tiene neira, que creo haberlo leído en otro post decir que lo más difícil es conseguir los materiales.
 
neira dijo:
Por cierto, con semejante chanchullo que has hecho para enchufar el cargador de móvil a al alargador ese, supongo que no habrá ningún familiar tuyo o animal de compañía cerca, no??

Ay mi madre, y luego dicen que hay accidentes en el hogar...

Primeros Auxilios
Electrocución


La electrocución es un accidente que puede ocurrir en el trabajo, producido por una descarga eléctrica provocada por distintos motivos.

Cualquier lesión debida a la electricidad es potencialmente grave, tanto si se ha producido por alta tensión como por la tensión doméstica de 220 voltios. La electricidad se extiende a todos los tejidos del cuerpo y llega a causar daños profundos y generalizados, aun cuando exteriormente la piel no muestre más que una pequeña señal en el punto de contacto con la corriente. Una instalación de un aparato eléctrico en mal estado puede producir descargas eléctricas.

Esto se da por que el cuerpo actúa como intermediario entre el conductor eléctrico y la tierra, pasando la corriente por todos los tejidos y causando las lesiones a los mismos, pudiendo llegar a ocasionar la muerte por paro cardiorrespiratorio.

El shock que produce en el individuo la corriente eléctrica, que entra y sale del cuerpo, puede derribarlo, provocarle la pérdida de conciencia o incluso cortarle la respiración e interrumpir los latidos cardíacos.

IMPORTANTE

Si la electrocución se da por baja tensión (110-220 volts)es necesario que la victima toque al conductor para que se genere el daño, por el contrario, si es de alta tensión (mas de 1000 volts), no es necesario el contacto directo, ya que antes de que llegue a tocarlo, salta espontáneamente un arco eléctrico y se produce la electrocución. ( por ej. En tubos de imagen presentes en televisores, monitores de PC, carteles luminosos, luces de neon, todos estro a su vez pueden mantener tensiones entre los 4000 y 17000 volts, aun luego de desconectados).

La primera medida a tomar ante un accidente de esta naturaleza es interrumpir de inmediato el paso de la corriente, ya sea desconectando el conductor causante de la descarga, cerrando el interruptor del contador o mediante el dispositivo diferencial, y luego atender a la víctima. Si no se hiciera así, ésta podría estar "activada" y cualquiera que la tocase recibirá una nueva descarga. Esto no es aplicable a los heridos por el rayo, que pueden recibir atención inmediata sin riesgos.

Si la electrocución se ha producido en una línea de alta tensión, es imposible portar los primeros auxilios a la víctima y muy peligroso acercarse a ella a menos de veinte metros. En estos casos, lo indicado es pedir ayuda a los servicios de socorro y solicitar a la compañía que corte el fluido eléctrico.

Modo de Actuar
Los cuidados que deberán prodigarse al accidentado por electrocución tienen un orden de prioridad distinto, según la causa que haya producido el accidente, ya sea en plena naturaleza, por la acción de un rayo, o en el hogar por contacto con un punto deficiente de la instalación eléctrica.

Accidentado en planta
Si el accidente se ha producido por efectos de la corriente eléctrica, deberán tomarse las siguientes precauciones:
Desconectar la corriente, maniobrando en los interruptores de la sección o en los generales de la fábrica o edificio.

Si no se puede actuar sobre los interruptores, aislarse debidamente (usando calzado y guantes de goma, o subiéndose sobre una tabla).

Si el accidentado queda unido al conductor eléctrico, actuar sobre este último, separándole la víctima por medio de una pértiga aislante. Si no tiene una a mano, utilizar un palo o bastón de madera seca.

Cuando el lesionado quede tendido encima del conductor, envolverle los pies con ropa o tela seca, tirar de la víctima por los pies con la pértiga o el palo, cuidando que el conductor de corriente no sea arrastrado también.

Para actuar con mayor rapidez, cortar el conductor eléctrico a ambos lados de la víctima, utilizando un hacha provista de mango de madera.

En alta tensión, suprimir la corriente a ambos lados de la víctima, pues si no, su salvación será muy peligrosa. Si no puede hacerlo, aislarse tanto de los conductores como de tierra, utilizando guantes de goma, tarimas aislantes, pértigas, etc.

Si el accidentado hubiera quedado suspendido a cierta altura del suelo, prever su caída, colocando debajo colchones, mantas, montones de paja o una lona.

Tener presente que el electrocutado es un conductor eléctrico mientras a través de él pase la corriente.

Tratamiento
Una vez rescatada la víctima, atender rápidamente a su reanimación.

Por lo general, el paciente sufre una repentina pérdida de conocimiento al recibir la descarga, el pulso es muy débil y probablemente sufra quemaduras.

El cuerpo permanece rígido. Si no respira, practicarle la respiración artificial rápidamente y sin desmayo. Seguramente sea necesario aplicarle un masaje cardíaco, pues el efecto del “shock” suele paralizar el corazón o descompasar su ritmo.

El paro cardio-respiratorio se puede producir.

Perdón por el ladrillazo, pero no se puede permitir tener accidentes a estas alturas :mrgreen:
 
y esto de qué iva? ah, ya sé, de una tabla
 
Ese Xouba y la "deformación" profesional....
 
Ya tengo los materiales, y tengo un par de dudas:

por un lado he comprado un par de listoncitos de madera de balsa de 1m x 10cm (para recortar al ancho deseado)de 3 y 4mm para reforzar la carena). Sólo usaré uno de los dos, mejor 4mm, imagino. Supongo por lo visto que sería una buena opción. ¿qué opinais?

Por otro lado, he decidido seguir la idea de neira del corcho, para rebajar el costo del pvc. Lo he estado mirando y me parece buena opción, pero tengo dudas respecto al grosor. Lo he encontrado de 5mm. al corte por 10€/m; de 2mm. en rollos de 4m. por 13€ el rollo...y de 3mm, pero inviable porque eran rollos de 25m. por 80€ el rollo.
¿Será demasiado 5mm.? ¿os parece insuficiente 2mm.? ¿también he pensado en uno de 5mm para la carena y en un doble sandwinch de 2mm con fibra de 49g. en medio y de 166g. en los exteriores.
Opiniones, por favor

Y hablando de ahorro. Nunca he visto una tabla terminada queriendo sin pintar. pero se me ha ocurrido que podría tintar la resina de la última capa y terminarla sin pintura, sólo lacada, ahorrando pintura y sobretodo porque creo que quedaría bien, con el tramado del tejido a la vista. ¿lo veis posible, o la pintura juega un algún papel protector aparte del decorativo? Todo esto si la termino
 
Me parece bien colocar el listón como "STINGER de refuerzo". pero requiere mas trabajo de mecanización en la línea media del EPS en carena, tendría que llegar para ser efectivo, del cajetin de aleta al de mástil.
El corcho es "material de Neira". En mi opinión con el de 2mm valdría al ser mas denso que el de 3mm en pvc, también estaría de acuerdo con un doble sándwich en cubierta, PERO SOLO DOBLE EN SITIOS CONCRETOS Y COMO REFUERZO: paño fibra de 49grs, corcho 2mm, paño fibra 166grs, corcho 2mm, paño fibra 166 (o dos paños en el laminado exterior, si no va a llevar pintura).
En cuanto a tintar la resina para no pintar: La resina epoxi entonces tiene que ser de alta calidad tipo SP 115 con filtro IV (si no con el tiempo amarilleara sin remedio). También elegir el tipo de de colorante (acrílico) y cuidado con la proporción, ya que el exceso podría modificar las cualidades de la resina, incluso puede llegar a no catalizar correctamente.
Finalmente y para que te quedara bonita, tendrias que pulir la carena y cantos con pulidora y un producto pulimento especial para fibra.
 
Tema cork sandwich:

- Para la carena, al carecer de curvatura en los cantos, puede servir el de 5mm.
- Para la cubierta, al tener curvatura tanto en cantos como a lo largo, me atrevo a asegurar que no te a ser posible conseguir que se adapte bien. El corcho de 2mm te puede servir bastante mejor.

Tema stringer:

El listón de madera es lo de menos. La única función del listón de madera de balsa (o de PVC o de corcho o de EPS) es empujar y dejar en VERTICAL uno o dos paños de tejido saturados en epoxy, que son los que verdaderamente dan rigidez al stringer. No sé si ya tenías claro este tema.

He visto casos muy ingeniosos, en los que no se usa otra cosa que el mismo EPS de la tabla: con un hio caliente en forma triangular o rectangular, recortan un prisma en el EPS y lo retiran, laminan una capa de tejido en las paredes del prisma y lo vuelten a pegar en la tabla.
00g.jpg


Tema tintado de resina

Eso está muy, muy lejos aún.

Puedes tintar la resina que utilices para laminar el tejido exterior del sandwich, no hay problema en ello, pero servirá de poco. La última capa de tejido hay que cubrirla con masilla para matarle la textura. Esa masilla es opaca y de color aleatorio (gris, roja, azul, amarilla...) según el fabricante. Cuando lijes esa masilla, sin llegar a tocar tejido, puede que se vea en alguna zona el color de la última capa de tejido/resina, pero será algo puntual.

Las tablas C2, por ejemplo, suelen venir acabadas en "proto look" o "masilla look".

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neira dijo:
La última capa de tejido hay que cubrirla con masilla para matarle la textura. Esa masilla es opaca y de color aleatorio (gris, roja, azul, amarilla...) según el fabricante. Cuando lijes esa masilla, sin llegar a tocar tejido, puede que se vea en alguna zona el color de la última capa de tejido/resina, pero será algo puntual.
Puedes explicar eso mejor Neira? Es que nunca he comprendido el xq no hay tablas que dejen el carbono a la vista sin enmasillar, como por ejemplo en algunas tablas de kite o en bicicletas.
 
Puede que no haya tablas de windsurf de serie que dejen el carbono a la vista. La verdad es que no recuerdo ninguna.

Sin embargo sí existen fabricantes de tablas de surf que utilizan carbono en la totalidad o en los cantos de las tablas y que se preocupan mucho de enseñarlo, faltaría más.

AVISO SURF es una de esas marcas con "carbon look", he tenido una en mis manos y es preciosa:
http://www.avisosurf.com/blog/
img_6335.jpg

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En cuanto a la razón de cubrir el carbono:

- La resistencia a los impactos no es una de las virtudes del carbono, por lo que puede ser necesaria la protección con masilla.
- La absorción de calor de una tabla negra (carbono visto o pintura negra) es brutal. Sería la típica tabla que no puedes dejar en la orilla mientras bebes algo.
- Puede que tenga que ver con el procedimiento de construcción de las tablas de serie y la utilización de moldes.

La verdad es que no lo sé a ciencia cierta.
Posiblemente Camilo, Palmer o cualquier otro "builder" nos pueda dar una explicación.
 
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