Experimento kd 104: construcción tabla

[mon_vigo]

buenos días,


Os adjunto otro enlace de como funciona y como construir la bomba de vacío casera. la explicación que hace es muy sencilla y te da la posibilidad de varios extras para la bomba.


http://ellaboratorioloco.wordpress.com/2006/02/22/taller-construccion-de-un-compresor-vacio-i/


Aprovechando tengo una pregunta para Neira:

En algún post he visto que para obtener las medidas de una tabla lo que haces bajar fotos de la tabla y escalarlas en AutoCAD. De ahí obtienes las dimensiones de la tabla y sacas las plantillas.

En cuanto a los cantos, ¿de donde sacas la forma y dimensiones de los cantos? imagino que lo haces a ojo, ¿no?

El tema es que hacer un canto más recto o más redondeadote va a favorecer la ceñida o las maniobrabilidad de la tabla, ¿no?


saludos a todos.


PD: animo con la tabla Marco!. aunque en casa te caña por ruido, olores, bolitas de EPS por todos lo rincones,..., tienes mi apoyo,...

 

[Marco]

Por partes:

1º- para encontrar el compresor lo que hice fue ir a una casa de venta de frigos y preguntar donde mandaban los frigos viejos que recogían, me lo indicaron y listo. Ya en el depósito, no me lo podían vender en primera instancia, porque medioambiente no les deja desguazar los compresores de los frigos, así que una vez allí, pregunté que me costaría el frigo entero, que yo le quitaría el compresor y después lo tiraría o se lo llevaría de nuevo, y atención, "por lo menos, por lo menos, 10 o 15 €". Al final no hizo falta.

2º- ok, utilizaré el corcho para las cajas, pero no entiendo porque me aconsejas meter los tacos antes del sandwich. Entiendo que si los introduzco antes, no quedarán a ras después con el sandwich, ¿no?. En los videos de nelson también me parece recordar que los introducen post-sandwich.

3º-Eduardo, tampoco entiendo por qué es inconpatible el vacío con la balsa, siempre que utilize los "contramoldes" para proteger el shape, para lo que tengo pensado aprovechar las plantillas que usé para recortar el eps.

4º-En cuanto al vacuómetro, he preguntado en un par de casas de frío, y en ambos casos me han indicado que no merece la pena, que el vacuómetro sólo me indicará si efectivamente existe el vacío, pero no me permite regular la depresión, para lo que necesitaría materiales más complicados de instalar y más caros (presostato, diversas T, válvulas...). Que no me complique, porque por otro lado el compresor es pequeño y no creo que me "pase de vacío". En cualquier caso, lo controlaré a ojo. Entiendo que el vacío se utiliza para eliminar burbujas y asegurar la adhesión. En este caso, y si veo que "me paso" pues cortaré tirando del enchufe y volviendo a enchufar, que es para cuatro usos y tampoco soy un profesional. por otro lado, por lo que he visto, suelen medir desde 0 hasta -1. Si no me equivoco creo haber leído que debía mantener la depresión entre -0,4 y -0,8.
Por cierto, si no me equivoco, en uno de esos videos que comenta neira, y que he repasado varias veces por lo mismo, creo que al sacar la tabla de la bolsa, no veo que desconecten de ningún lado el vacío, que estaba almacenada sin bomba, a no ser que ya hubieran desconectado antes de grabar.

5º- gracias por el enlace, Rafael, encontré varios de esos informándome para la bomba, y en ellos me he inspirado para "fabricarla", aunque yo no me voy a complicar tanto, para cuatro veces. Ya una vez usada, y si tengo tiempo, la iré perfeccionando poco a poco. De momento, con el compresor, las arandelas y la goma, me basta. De interruptor, el enchufe de pared, o mejor, el botoncito que traen los triples.

gracias a todos por los consejos, este fin de semana espero terminar con el sandwich de la carena.

 

[neira]

Pues tú lo has dicho:

- el outline lo saco de una foto y lo paso a CAD
- el rockerline lo saco de una foto y lo paso a CAD
- los cantos los hago a ojo, copiando una tabla similar. Unas veces acierto y otras no.

En cuanto a la forma de los cantos, se suelen distinguir 3 tipos habituales:

- SOFT: suave o redondeado. Suele estar entre la proa y la caja de mástil
- TUCKED-UNDER-EDGE: medio, presenta una arista en la carena, que está metido 1 ó 2cm respecto a la manga. Suele estar entre caja de mástil y straps traseros
- HARD: duro. Presenta una arista en la carena que coincide con la manga de cada punto.

Generalemente se alarga la sección de canto duro si se pretende una ceñida superior. Las tablas de formula de este año tienen canto duro casi de popa a proa, por lo que pude ver en la última copa de FW en Vigo, eso les permite ceñir con todo el canto de sotavento y una aleta realtivamente flexible, en vez de hacerlo exclusivamente con una aleta ultra rígida y carísima.

 

[neira]

En el link que te he puesto hace un rato, video 5, minuto 00:01, y en la foto que he adjuntado, se ve como el glasser/sander entra en el taller y desconecta la manguera de vacío de los diferentes grifos que salen de la bomba:
http://www.vimeo.com/3952162

En el último instante del video anterior (4-2) se ve como deja la tabla y la bosa conectadas a la bomba.

En cuanto al vacuómetro (o medidor de vacío), es posible que no lo necesites.

Lo que sí necesitas, insisto, es un regulador de vacío, que es otra cosa. Sin él, la bomba no parará de chupar hasta quemarse o hasta romper el EPS (que recordemos que es un material de mierda).

A menos que ese compresor de frigorífico tenga incorporado algún interriptor automático, cosa que me extrañaría.

 

[jordi]

Buenas:

Llevo tiempo siguiendo este hilo desde hace tiempo, pero ahora que llegais al tema de las bombas de vacio me he decidido a postear.

Para el vacio de la tabla, es muy recomendable saber cuanto vacio le estas haciendo a la tabla, sobre todo en los 2 primeros vacios donde la tabla todavia no tiene el sandwich conformado y puede deformarse. Para pegar el sandwich de la carena, se usa entre -0,25 y -0,4 atmosferas dependiendo de la densidad del corcho. Usandose -0.40 solo para densidades de 30kg/m3.

Para poder controlar el vacio de forma simple lo mejor es insertar en algun punto del circuito una T con un grifo que regule la entrada de aire, abriendolo o cerrandolo, controlaremos el vacio. Respecto a la bomba, no hay problema en que funcione 24 horas seguidas hasta que catalice el epoxi. Unicamente habria que vigilar, que por la salida no escupa mucho aceite lubricante, ya que si es asi, convendria añadirle algo de aceite de vez en cuando.

Lo digo por experiencia propia, no es nada agradable sacar la tabla del vacio y encontrarsela con 2 cm de V, 5 cm de kicktail y que parezca un churro!

Un saludo

 

[Marco]

Buenas:

Llevo tiempo siguiendo este hilo desde hace tiempo, pero ahora que llegais al tema de las bombas de vacio me he decidido a postear.

Para el vacio de la tabla, es muy recomendable saber cuanto vacio le estas haciendo a la tabla, sobre todo en los 2 primeros vacios donde la tabla todavia no tiene el sandwich conformado y puede deformarse. Para pegar el sandwich de la carena, se usa entre -0,25 y -0,4 atmosferas dependiendo de la densidad del corcho. Usandose -0.40 solo para densidades de 30kg/m3.

Para poder controlar el vacio de forma simple lo mejor es insertar en algun punto del circuito una T con un grifo que regule la entrada de aire, abriendolo o cerrandolo, controlaremos el vacio. Respecto a la bomba, no hay problema en que funcione 24 horas seguidas hasta que catalice el epoxi. Unicamente habria que vigilar, que por la salida no escupa mucho aceite lubricante, ya que si es asi, convendria añadirle algo de aceite de vez en cuando.

Lo digo por experiencia propia, no es nada agradable sacar la tabla del vacio y encontrarsela con 2 cm de V, 5 cm de kicktail y que parezca un churro!

Un saludo

joé, que miedo. Lo primero que he hecho antes de ir a currar ha sido acercarme por el vacuómetro y un par de "t"s para hacer funcionar una de ellas como válvula, con un tapón de rosca.
Gracias por la advertencia.

 

[eduardo luiten]

Gracias Neira por la explicación de la herramienta de corte. muchas gracias.
Muy interesante el post de construcción de una bomba de vacio.

 

[Marco]

Sigo:
Instalo la bomba de vacío y la pruebo con eps sobrante, comprobando que funciona a una depresión máxima y constante de casi -3, y regulando con el tornillo de rosca instalado puedo regular la presión y dejarla constante a la medida deseada (ej: 2,5). Supongo que la depresión máxima que conseguía dependerá de la potencia del compresor y de la hermeticidad de la bolsa.

Paso a la acción: lamino una capa de 49 g. con una tira de refuerzo debajo desde la caja de aleta hasta la caja de mástil, y después el corcho (con el curro se me pasó hacer fotos hasta que terminé), coloco el scoop, embolso y le doy marcha al compresor.

El próximo día, el resultado.

He dejado secando también un taco formado por láminas sobrantes de corcho pegado con resina para la caja de aleta, a ver que tal resulta. Si me convence, lo utilizaré, si no, optaré por el poliuretano. por cierto, el corcho hay que empaparlo bien, no basta con la resina de la fibra, si no comba por el interior y no se pega bien. Eso si, se adapta a la forma perfectamente.

PD: gracias, jordi, por intervenir, los consejos han sido muy útiles

 

[Marco]

Cierto, neira, deja el compresor conectado. Me equivoqué. El caso es que si no es en estos, lo he visto en otros, recuerdo el caso exactamente porque lo revisé expresamente porque me extrañaba por lo comentado por aquí, y le estuve dando vueltas. A ver si localizó dónde fue.

 

[neira]

Joder Marco, ya me has adelantado.
Y yo que tengo mi proyecto parado por miedo a cagarla en el primer vacío...

Por cierto, veo que has optado por colocar los "bloques" de corcho o PU par las cajas después del nucleo de sandwich.

Es cierto que en los videos de NELSONFACTORY colocan el bloque de caja de aleta después del sandwich, pero el bloque de caja de mástil lo coloca antes del sandwich (justo antes, video 4-2, minuto 2:33)

Supongo que tendrá que ver con los diferentes esfuerzos a los que se somete la caja de aleta (torsión más que nada) y la caja de mástil (torsión, compresión, extracción, vamos de todo).

Yo lo pondría ANTES del sandwich (bueno, en mi caso lo hice hace ya meses, qué matao...)

 

[Vicho]

Me perdi con lo del corcho y el PVC. Estos materiales se ocupan para protejer el plumavit (EPS) antes de laminar, en el caso de la espuma de PVC, esta no absorvera mucha resina cuando se utilice, o hay que ocupar una de alta densidad para que absorva lo menos posible...sorry me considero un inculto en este tema y estoy aprendiendo mucho en este foro.

 

[neira]

Me perdi con lo del corcho y el PVC. Estos materiales se ocupan para protejer el plumavit (EPS) antes de laminar, en el caso de la espuma de PVC, esta no absorvera mucha resina cuando se utilice, o hay que ocupar una de alta densidad para que absorva lo menos posible...sorry me considero un inculto en este tema y estoy aprendiendo mucho en este foro.

Incorrecto.

El PVC o el corcho o el coremat o la madera de balsa o lo que sea, no tiene ninguna función protectora del EPS.

Estos materiales se usan como NUCLEO DE SANDWICH, para separar las 2 capas de tejido de vidrio que envuelven el EPS.

No sirve de nada pegar el nucleo de sandwich directamente sobre el EPS. Tiene que haber una capa de vidrio debajo del nuceo de sandwich y otra capa de vidrio o carbono o aramida sobre el nucleo de sandwich.

Échale un ojo a esto:
http://www.boardlady.com/anatomy.htm

 

[neira]

Bueno, Marco, ya han pasado 2 días, esa resina tiene que haber catalizado de sobras.

Cómo ha salido de la bolsa??

 

[Marco]

Cajas:
Mi primera intención era meter los refuerzos antes del sandwich, para después "pisarlos" con el bloque del sandwich, pero repasando vídeos vi que los insertaban después y me dije que por algo sería. Pensé al verlo que por alguna razón las cajas debían ir directamente al bloque, sin pasar por el sandwich.
Al final he decidido seguir los pasos de nelson, y así tener al menos el bloque de caja de aleta "a la vista", a la hora de agujerear para la caja.
la verdad es que no me había dado cuenta en que el de mástil lo habían hecho antes del sandwich (como yo pensaba) hasta el otro día repasando vídeos, porque en ellos el proceso del bloque para la caja de mástil se lo saltan si os fijais, aparece ya hecho, y eso me había confundido, y siempre creí que los dos iban igual, viendo el de aleta.
Total, resumiendo, haré el de aleta después (obvio), y el de mástil antes.

(Por cierto, neira, cuando me refería a que no veía como meter el bloque antes del sandwich para que quedara a ras, me refería al bloque con caja incluida, como comentabas. Sigo sin verlo, a no ser que sea post-sandwich. Imagino que era eso lo que querías decir).

 

[Marco]

la tabla: buenas y malas noticias.

las malas primero: el pegado no ha sido el adecuado. Ya lo intuí el otro día cuando en un mensaje anterior comentaba que el corcho necesita resina, mientras experimentaba durante el sacado para hacer el bloque de corcho para la caja. Cosa que no había hecho al laminar el corcho. Es decir, laminé la fibra con resina y la tapé directamente con el corcho, esperando que este pegara con la resina de la fibra. Error: el corcho necesita ser untado con resina, para una mejor adherencia. El resultado: he encontrado un par de sitios donde el pegado no ha sido adecuado. A las malas, e intentando subsanar lo que ya no tenía remedio, he optado por cortar y pegar en un par de sitios, para aseguar el pegado, a riesgo de no tener vacío (por otro lado inexistente por la misma falta de pegado) en estos sitios concretos. En la proa, por ejemplo uno de los sitios afectados, he optado por rajar e inyectar resina, para volver a pegar, como se puede apreciar en las fotos. En otro par de sitios, he optado por cortar en ángulo recto más allá de lo despegado, y volver a pegar una nueva lámina con compresión.
Qué le vamos a hacer, cosas de la inexperiencia. Espero que no afecte demasiado al resultado final de la tabla. Sé que lógicamente, esto ya no me pasa más en los próximos laminados, y después vienen más capas y no se notará, pero, ¿qué opinais, cómo puede afectar esto al resultado final, me refiero, a la hora de navegar o a la vejez de la tabla?¿puede haber problemas de deslaminación, o puede aguantar bien?
Si pueden surgir con el tiempo problemas de deslaminación (o no), pues ya no tiene remedio, espero que me dure el tiempo para disfrutarla bien (total, es una primera tabla), pero no quisiera que esto afectara a las condiciones de navegación. Casi preferiría lijar y volver a laminar.

Las buenas: hombre, tampoco está tan mal. (y el título ya lo dice: experimento)

En cuanto al taco de corcho artífice de la sospecha, ha quedado como una piedra. La pega que le veo es que pesa con diferencia más que el poliuretano. Lo he lijado por los costados y le he dejado algo de escalones, tal como vienen también las cajas, porque he supuesto que a la hora de rellenar con resina agarrará más (¿o veis mejor que alise los costados por completo?)
Mi intención, después de la experiencia, es experimentar cion este primer taco para ver como quedaríael hueco para la caja, no vaya a ser que lo inserte y por cualquier razón no valga después (yo qué sé, que no quede bien por estar hecho a base de láminas pegadas y sea demasiado duro en lugar de en un solo bloque o cualquier otra).
Voy a intentar ir sobre seguro.

Fotos:

PD: no me digais nada de la colocación del taco en la foto de la popa de la tabla, que ya sé que va más atrás, es sólo un foto

 

[neira]

(Por cierto, neira, cuando me refería a que no veía como meter el bloque antes del sandwich para que quedara a ras, me refería al bloque con caja incluida, como comentabas. Sigo sin verlo, a no ser que sea post-sandwich. Imagino que era eso lo que querías decir).

MASTBOX:
Bloque antes del sandwich y se apunta la distancia desde proa y popa al centro del bloque.
Luego sandwich
Luego se fresa a través del sandwich el hueco para la caja, usando las medidas tomadas, y se inserta la caja (video 7)
Finalmente tejido externo de sandwich

Esta secuencia considero que es bastante importante, ya no por cuestiones de anclaje/rigidez, sinó simplemente por cuestiones de permeabilidad longitudinal del núcleo de sandwich (corcho en nuestro caso). La caja(s) debe quedar a ras de sandwich, porqué si quedase por debajo, el agua podría entrar en el núcleo de sandwich a través de la ranura para introducir la aleta/base de mástil.

 

[himan]

Hola, muy interesante este tema.
Yo si cortaba y colocaba nuevos trozos de corcho en los sitios afectados, puedes ponerle peso mediante bolsas de arena para que pegue bien (cuidado con deformar el bloque), o incluso hacerlo en el siguiente vacio.
Aunque no creo que te afecte a la forma de la tabla, si no son muy grandes, si que lo arreglaría por si pudieran ser causa de deslaminación con el tiempo.
Gracias por compartir este experimento porque está siendo realmente agradable de seguir, y la tabla va teniendo muy buena pinta.
Un saludo

 

[neira]

Coño, pues yo lo veo bastante bien.

Es recomendable no laminar epoxy nuevo sobre epoxy ya curado. El epoxy forma una peliculilla "grasienta" o brillante en su superficie tras el curado, que dificulta la adherencia de capas posteriores de resina.
Dado que han pasado pocas horas tras el disparo de la resina del tejido, no creo que haya problemas de adeherencia de los "parches" de corcho con dicha resina del tejido, pues no creo que haya curado a menos que la hayas metido en un horno.

Preguntas:
¿Cómo la notas de rigidez?
¿Cuánto pesa ahora mismo? Estaría bien que nos fueses informando del peso en las diferentes fases.
¿No te han dejado marcas en los cantos las cintas de embalar que fijaban el corcho sobre la carena?

Lo de los surcos en el bloque de corcho lo veo perfecto. Creo que no es necesario, dado que tanto el EPS como el corcho son materiales altamente porosos, pero la idea es cojonuda.

Por cierto, conviene lavar con acetona las cajas y tacos antes de insertarlos con resina en los bloques o el EPS, porque tienen restos de desmoldeante.

Repasando los famosos videos de NF, es curioso que NO aplican resina en el PVC de la carena (video2), pero SÍ aplican resina con microbalones blancos en el PVC de la cubierta (video4-2), aunque sólo sea en los cantos:

 

[Marco]

Respuestas:
Hombre, rijidez nada comparable a antes del laminado. ya se puede cogerla y manipularla con menos miedo. Quizá el adjetivo que se me viene sea "fuerte". Sólo tocarla ya se nota. De hecho, estoy meditando si pasar para la cubierta de 3mm a 2mm. Creo (un vez visto el corcho en su sitio) que será más que suficiente, a la vez que suelto lastre.
A ver si puedo laminar pronto el otro lado, que el eps se estropea con solo mirarlo, y si, algunas bolas, aunque no demasiadas, han saltado al retirar la cinta, aún con el máximo cuidado. Inevitable. Poca cosa pero un coraje enorme.
Lo del peso lo pensé y probé, pero la báscula que tengo donde tengo la tabla es barata del ikea y no vale ni de adorno. O eso o tengo una tabla antigravitacional.
A ver si me llevo otra mejor y lo voy apuntando.

De nuevo gracias a todos por las aportaciones y los consejos

 

[neira]

Marco, cuando te preguntaba por los daños tras retirar la cinta de carrocero, no me refería a la integridad física del EPS, sinó a la linealidad de la arista del canto.

Da la sensación de que comprimiste la arista del canto al encintar y pensaba que dicha compresión iba a quedar marcada en la carena cuando la resina del sandwich catalizase y quedase rígido.

No ha sido así??

Por cierto, qué tal te salió la bolsa en cuanto a estanqueidad??
Habías dicho que la sacaste de una funda de sofá??